Fotoğrafçılar neden harici flaş kullanıyor? Herhangi bir fotoğrafçı er ya da geç ışık eksikliği gibi bir sorunla karşı karşıya kalır. Ve çoğu zaman koşullar öyledir ki, iyi bir flaş olmadan yapamazsınız. Elbette hemen hemen tüm kameralarda dahili flaş bulunur. Üstelik birçok DSLR'de flaş kullanışlıdır ve esnek sistem yeteneklerini önemli ölçüde genişletmenize olanak tanıyan ayarlar. Ve yine de
Dahili flaşın, dahili flaşa göre çok sayıda önemli avantajı vardır:
- Harici flaşın yeri değiştirilebilir;
- harici flaş görüntüyü düzleştirmez;
- Çoğu zaman dahili flaşın gücü yeterli değildir (bu nedenle ön plan aşırı pozlanmış olabilir ve arka plan tam tersine çok karanlık olabilir);
- harici flaş, fotoğrafçının zayıf ışık koşullarında çalışmasını önemli ölçüde kötüleştirir yeni seviye;
- harici bir flaş, ışık çıkışını düzenlemeyi mümkün kılar (örneğin, nesnenin yansıyan ışıkla aydınlatılması için flaşı tavana yönlendirebilirsiniz);
- parlaklığı, aralığı ve diğer parametreleri kendiniz ayarlayabilirsiniz;
- Harici flaşın kendi güç kaynağı vardır, dolayısıyla çalışması pil şarjını hiçbir şekilde etkilemez;
 |
Parlak Fotomarket | 6550 rupi | |
 |
Parlak Fotomarket | 490 rupi | |
 |
Kotofoto | 4490 RUR | |
 |
maritim.su | 1 R. | |
 |
maritim.su | 2675 RUR | |
 |
maritim.su | 10025 RUR | |
| Daha fazla teklif | |||
Sizi harici bir flaş satın almaktan caydıracak çeşitli stereotipler vardır. Birincisi, yalnızca profesyonellerin harici flaş kullanabileceği yanılgısıdır. Ancak teknolojiye aşina olmayanlar bile herkes flaş kurabilir.
Başka bir klişe, flaşların fiyatıyla ilgilidir; birçok kişi bunların çok pahalı olduğunu düşünüyor. Artık piyasada hem pahalı hem de ucuz harici flaşlar var. Ancak esas olarak başlangıç seviyesindeki fotoğrafçılara yöneliktirler. Bu nedenle harici flaş seçmeden önce bunların ne olduğunu öğrenmek güzel olur.
Harici flaşlar nelerdir?
Bu yazımızda flaş ünitelerinin tüm sınıflandırmalarından bahsetmeyeceğiz ve stüdyo ve özel flaş üniteleri hakkında detaylı olarak konuşmayacağız. Sadece doğrudan kameraya takılan dahili flaşlardan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda onları tek bir parametreye göre - fiyata göre sınıflandırıyoruz.
Ucuz harici flaşlar
Bu tür harici flaşların fiyatı ortalama 2000 ruble'den başlıyor. Genellikle "amatör" olarak adlandırılırlar. Başlıca avantajları, yüksek güç ve çok iyi bir mesafede çalışabilme yeteneğidir. Telefoto lenslerle bile kullanılabilirler. Aksi takdirde, ucuz harici flaşlar yerleşik flaşların çok gerisinde değildir. Üstelik neredeyse her zaman kamera tarafından destekleniyorlar. Ucuz flaşların ışık akışını yeniden yönlendirme özelliği yoktur (örneğin, nesneyi yansıyan ışıkla aydınlatmak için tavana veya yana doğru). Bu nedenle ucuz harici flaşları yalnızca uzun mesafeler için parlak bir flaşa ihtiyacınız olduğundan eminseniz satın almalısınız. Bu nedenle bu tür flaşlara “amatör” denemez. Daha ziyade dar bir insan çevresine veya sadece belirli durumlara yöneliktirler.
Harici flaşlar yarı profesyonel ve profesyonel
Hemen "yarı profesyonel" ve "profesyonel" tanımlarının pazarlamacılar tarafından icat edildiğini, böylece alıcının ihtiyacı olsun ya da olmasın pahalı bir profesyonel flaş satın almayı hayal ettiğini söyleyelim. Aslında profesyonel ve yarı profesyonel flaşlar arasındaki fark, özelliklerine göre belirlenen fiyattan kaynaklanmaktadır. Harici flaş seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenler bunlardır.
Kameralar için harici flaşların özellikleri:
- Kılavuz numarası en önemli göstergedir. Güçten sorumludur ve metre cinsinden ölçülür. Kılavuz numarası, nesneden flaşa olan mesafeye eşittir. Bu durumda açıklık değerindeki nesne
- F=1 ve ISO 100 doğru pozlamaya sahiptir. Başka bir deyişle bu, nesnenin aşırı pozlanmayacağı ve eşit şekilde aydınlatılacağı mümkün olan maksimum mesafedir. Hemen hemen tüm flaşlarda bu değer ayarlanabilir.
- Flaşın şarj edilmesi için gereken minimum süre. Bu parametre, atışlar arasındaki şarj süresini kontrol eder. Statik nesneleri çekmek istiyorsanız o zaman bu önemli değil. Ve dinamik raporlar oluşturmayı planlıyorsanız, bu parametre belki de en önemlisidir. Atışlar arasında kaybettiğiniz saniyeler bazen ölümcül olabiliyor. Bahsetmeye değer bir şey de, flaşın gücü ne kadar yüksek olursa, şarj edilmesinin de o kadar uzun sürmesidir. Kural olarak, belgeler maksimum güçte mümkün olan maksimum süreyi gösterir.
- TTL (Lens İçinden), harici flaşın gerekli pozlamayı (otomatik güç) ölçmesine olanak tanıyan özel bir sistemdir. Yeni başlayanlar için bu çok kullanışlı bir özelliktir. Bu nedenle harici flaş seçmeden önce bu parametreye dikkat etmelisiniz. Pozlama ölçümünün yalnızca ışık ışınlarının sayısı dikkate alınarak değil aynı zamanda nesneye olan mesafe dikkate alınarak hesaplandığı başka sistemler de vardır. Ve elbette bu tür flaşlar daha pahalıdır.
- Otomatik yakınlaştırma, odak uzaklığı değiştiğinde (uzaklaştırma veya yakınlaştırma) kullanışlı olan kullanışlı bir özelliktir. Otomatik yakınlaştırma varsa, harici flaşın kendisi değişen açıya göre ayarlanır. Böyle bir flaşın avantajı hem yüksek kaliteli görüntüler elde edilmesi hem de ekonomik enerji tüketimidir.
Statik sahneleri harici bir flaşla fotoğraflamak istiyorsanız gerçekten ihtiyacınız olan en önemli şey dönen bir kafadır. Bu nedenle ucuz harici flaşlar bu göreve uygundur. Fotoğrafın konusu küçük çocuklar veya hayvanlarsa para harcamanız gerekecektir. Öncelikle yüksek güçlü ve şarj süresi en kısa olan harici bir flaşa ihtiyacınız var. Ancak bu tür flaşların fiyatı 10.000 ruble'den başlıyor.
Kamera üzerindeki flaş, birçok fotoğrafçının elinde bulunan bir araçtır ancak herkes onu nasıl kullanacağını bilmiyor. Her gün bu harika ekipmanın boşa harcandığını, nesnenin yumuşak, yönlendirilebilir bir ışık altında yıkanabilecekken üzerine sert ışık saçıldığını görüyorum. Flash bir heykeltıraşın keskisidir, balyoz değil. Sadece birkaç temel tekniği bilmeniz yeterli.
Yıllar boyunca fotoğrafladığım 400'den fazla düğünün çoğunda iç mekan fotoğrafçılığının çoğu flaşla yapıldı. Bazen etkinliklerde kullandığım stüdyo ışıklarıyla dolu bir çantam var, ancak çoğu zaman fotoğraf makinesindeki küçük flaşımı tercih ederim (dahili flaşla karıştırılmamalıdır). Duvarlardan, tavanlardan, aynalardan, profesyonel güreşçilerden veya koyun sürüsünden yansıyan güzel ışıklar yaratabilirsiniz.
En sevdiğim model olan eşim Karen'ı kullanarak birkaç örnek vereyim. Bu fotoğrafların her biri aynı lens (50mm), enstantane hızı (1/180) ve diyafram açıklığı (f/4) ile çekildi. Ayrıca hiç hareket etmedik. Gri kağıt zeminden 3 metre, sol ve sağ taraftaki beyaz duvarlardan ise yaklaşık 7 metre uzaktayız. Tavan da beyazdır. Bu fotoğraflardaki tek fark flaşın yönünü değiştirmem.
Ne yapılmamalı
İlk örnekte Karen'ı doğrudan flaş kullanarak fotoğrafladım. (Flaşın hangi pozisyonda olduğunu bilmediğimi düşündüğü için gülüyor).
Sert, düz bir ışık. Arka planda hoş olmayan bir gölge var. Bu, yansıyan ışığın tersidir ve genellikle flaş konumlandırmanın aşırı bir durumudur. Devam etmek.
Biraz daha iyi
Burada flaş ışığını tavandan yansıtarak işleri biraz geliştirdim. Işık daha yumuşak ama yine de yukarıdan geliyor, gözlerinin altında çekici olmayan gölgeler yaratıyor ve gözlerinde parlaklık yok. Daha iyisini yapabiliriz!
İyi görünüyor
Burada flaşı yana doğrulttum, böylece ışık solumdaki duvardan yansıyarak yumuşak, daha iyi yönlendirilmiş ve boyutlu bir ışık verdi. Sanırım ihtiyacımız olan şey bu!
Burada neler oluyor?
Eğlenmek için flaşı yukarıdan aşağıya doğru döndürdüm ve ışığı yere doğru tuttum, böylece ışık artık aşağıdan geliyor. Biz buna Franken ışığı (canavar ışığı) diyoruz. Bu sık sık ihtiyaç duyacağınız bir şey değil, ancak bir vampirin fotoğrafını çekmek için işe alındıysanız, çantanızda bulunması gereken iyi bir modeldir.
Bu fotoğrafların tümü yansımalı flaşla fotoğraf çekerken düşündüğüm iki ana faktörü gösteriyor: ışığın yönü ve ışığın kalitesi (yumuşaklık).
Yön Sveta
Bu sadece ışığın geldiği yönü ifade eder; sıçrama flaşıyla kontrol edilmesi çok kolay bir şey. Tavana doğrultursanız ışık yukarıdaki nesneye yansıyacaktır. Flaşı yana doğru tutarsanız ışık aynı yönden geri dönecektir vb.
Düğün misafirlerinin bu basit portresine bir göz atın (yukarıda). Kadın sağa bakıyor, bu yüzden ışığı aynı taraftaki duvardan yansıttım ve yüzünün harika bir şekilde aydınlatılmasını sağladım. Fotoğrafını çekmek istediğim diğer kişi diğer tarafa bakıyorsa tek yapmam gereken flaşı 180 derece döndürmek ve ışığı karşı duvardan yansıtmaktır. Olayların fotoğrafını çekerken bu tür çok yönlülük harikadır.
Koridorda yürüyen yeni evlilerin bu fotoğrafında, flaş ışığını soldaki duvardan yansıttım. Arka plandaki insanlara bakarsanız oradaki ışıklandırma hakkında genel bir fikir edinirsiniz.
En güzel ışık genellikle yukarıdan değil yandan gelir. Flaş sola doğru 90 derecelik bir açıyla patlarsa, ışık yine 90 derecelik bir açıyla sola dönecektir. Bu arada, bu açıyla gün doğumu ve gün batımında güzel ışık elde edebilirsiniz.
Kalite Sveta (yumuşaklık)
Işığın yumuşaklığı esas olarak ışık kaynağınızın boyutundan etkilenir. Sekme flaşı ile bu, duvarın veya tavanın ışığın yansıdığı alandır. Flaş ışığını yansıtmaya çalışan insanlar için en zor konseptin bu olduğunu düşünüyorum. Işık kaynağınızı flaşın aydınlattığı yüzey (flaşın kendisi değil) olarak düşünün.
Işık kaynağı ne kadar büyük olursa ışık o kadar yumuşak olur. Yani flaşın kapladığı alan ne kadar büyük olursa, ondan yansıyan ışık da o kadar yumuşak olacaktır. Daha geniş bir alanı kaplamak için, flaş ışığının daha fazla yayılmasını sağlamak amacıyla yansıtıcı yüzeyden uzaklaşmanız yeterlidir. Çoğu flaşın, dar veya geniş bir ışın oluşturmanıza olanak tanıyan bir yakınlaştırma özelliği vardır (geniş ışın, flaşın daha hızlı yayılmasını sağlar ve bunun tersi de geçerlidir).
Bunu hayal etmek biraz zor olabilir, bu yüzden nasıl çalıştığını göstermek için birkaç fotoğraf çektim. İlk fotoğrafta (yukarıda), mümkün olan en geniş ışını oluşturmak için flaşım tamamen uzatılmış durumda. Daha sonra onu yaklaşık 3 metre uzaktaki stüdyomdaki duvara doğrulttum. Gördüğünüz gibi flaş duvarın çoğunu aydınlatıyor. Bu, yumuşak, güzel ışığın bize geri yansımasını sağlar.
İkinci fotoğrafta (altta) flaşı aynı zoom ile duvara yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi, duvarın daha küçük bir kısmı zaten aydınlatılıyor, bu da ışık kaynağının küçüldüğü anlamına geliyor (daha sert - daha az yumuşak).
Üçüncü fotoğrafta flaşı aynı pozisyonda bıraktım ancak zoom'u kapattım. Bu nedenle ışık kaynağı artık daha küçüktür (duvarın ışığı yansıtan alanı ışık kaynağıdır).
Örneğin ışığınızı bir balo salonunun tamamına yönlendirebilirsiniz; yumuşak ve güzel bir şekilde geri gelecektir. Bir düğün konuşmasını dinleyen sevgi dolu ebeveynlerin fotoğrafında, flaş ışığım duvara ve geriye doğru 20 veya 30 fit ilerledi. Ne kadar uzağa giderse, o kadar genişler ve aydınlatma o kadar yumuşak olur. Müthiş!
Flaş darbe gücü ve karmaşık konumlar sorunu
Flaş gücünün ve dolayısıyla yansıtıcı bir yüzeyden ne kadar uzakta olabileceğinizin bir sınırı vardır. Neyse ki, ne kadar ileri gidebileceğinizi görmek için dijital kamerayla bazı hızlı testler yapmak kolaydır.
Örneğin, kendinizi büyük bir konferans odasında yıllık kuru erik satış toplantısındaki bir konuşmacının fotoğrafını çekerken bulduğunuzu varsayalım. Oda sadece o berbat tavan ışıklarıyla aydınlatılıyor ve eğer durumu iyileştirmezseniz o müşteriyle bir daha asla iş bulamazsınız. Yani flaş ışığını sunum yapan kişinin solundaki duvardan yansıtmaya çalışıyorsunuz, ancak flaşınız bunu yapacak kadar güçlü değil. Görüntünüz az pozlanmış ve kameranızın pili flaşı şarj edemeyecek kadar zayıflamış.
Bu durumda sorunu gidermek için birkaç farklı yol deneyebilirsiniz:
- ISO'nuzu mümkün olduğu kadar yükseltin.
- Diyaframı olabildiğince açın.
- Duvardan seken ışık huzmesinin düz görünmesini sağlamak için flaşı sonuna kadar yakınlaştırın.
Hiçbir şey işe yaramazsa, muhtemelen doğrudan flaşa başvurmanız gerekecektir, ancak bu son çare olmalıdır.
Elbette her zaman beyaz duvarlı bir odada olmuyorsunuz ama etrafınıza bakarsanız ışığı yansıtacak bir şeyler bulabilirsiniz. Beyaz tavanlar ve koyu ahşap duvarlar mı? Işığı tavandan yansıtın (ancak ışığa belirli bir yön kazandırmak için flaşı hafifçe yana doğrultmaya çalışın). Işını karanlık bir yüzeyden sektirebilirsiniz. Tamamen siyah olmasa da yine de bir miktar ışık yansıtacaktır.
Tuğla ve ahşap paneller gibi her şeyi flaşla sektiriyorum, gerçi bu yüzeyler çok fazla ışık emiyor ve pilleri daha hızlı tüketiyor, bu yüzden ideal değiller (aynı zamanda görüntüye döküm de ekliyorlar).
Sektirme flaşı kullanacağım bir odaya girdiğimde hemen etrafıma bakarım ve neyin yansıtıcı yüzey (ışık kaynağı) görevi görebileceğini düşünürüm. Bana uygun (çoğunlukla ışık/yansıtıcı) yüzeyleri belirliyor ve onlardan faydalanacak şekilde konumlandırıyorum.
Birkaç örneğe daha bakalım:
Bu yeni evliler ilk düğün danslarını Baltimore'daki Peabody Kütüphanesi'nde yaptılar; burası sağlam duvarları bile olmayan, yığınların yerleşim şekli nedeniyle yalnızca sütunları olan çok geniş bir alan. ISO'yu 4000'e yükselttim ve fotoğrafta güzel bir ışık elde etmek için flaşı yansıtabildim.
Nerede çalışmak zorunda kaldığıma dair bir fikir edinebilmeniz için tüm alanın fotoğrafını da ekliyorum.
Bu uykulu küçük kız, Virginia'daki bir golf kulübünün düğün töreninde fotoğraflandı. Flaş ışığını 30 metre solumdaki bir duvardan sektirdim ve arka plandaki mor ışıktan biraz yardım aldım.
Bu düğün portresi gece Baltimore'daki Camden Yards beyzbol stadyumunda çekildi. Açık havadaydı ve flaşı yönlendirebileceğim hiçbir şey yoktu, bu yüzden bir asistandan arkamda ve kameranın solunda, flaşı doğrulttuğum yerde beyaz bir reflektör tutmasını istedim.
Bu yazıyı yazarken siyah tavanlı, koyu duvarlı, koyu renk halılı ve koyu renkli mobilyalı bir restoranda oturuyorum. Gerçekten ışık emici bir oda ama içinde birkaç çerçeveli fotoğraf ve bir ayna var. Eminim ki onlardan ışık yansıtabilirim ve gerekirse iyi bir ışık elde edebilirim.
Flaş ışığını zıplatma becerisinde hızlı bir şekilde ustalaşabilirsiniz. Olasılıklara aşina olduğunuzda, bu, tekniğinizi denemek ve geliştirmek meselesidir. Etrafınıza bakın ve kendinize ışığı yansıtmak için ne kullanabileceğinizi sorun. Konunuza bakın ve "En iyi ışık hangi taraftan geliyor?" diye düşünün.
Ardından flaşı sağa, sola ve arkanıza doğrultmayı deneyin. Bunu öğrendikten sonra flaş sıçrama ustası olacaksınız! Sıradan bir harici flaş kullanarak parlak dergilerdeki gibi fotoğrafların nasıl çekileceğini öğrenmek ister misiniz? Eğer öyleyse, aşağıdaki resme tıklamaktan çekinmeyin.
Raporlama için flaş nasıl kullanılır? Güzel bir rapor çekmek için bilmeniz gereken her şey.
Çerçevenin inşasında her şey az çok açıktır - kompozisyon yasaları tüm türler için aynıdır ve doğru pozlama basitçe deneysel olarak ayarlanabilir.
Ancak flaşla her şey biraz daha karmaşıktır - acemi fotoğrafçılar flaşta hangi ayarların yapılacağını ve hangi modda çekim yapılacağını anlamıyorlar.
Bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz - röportaj fotoğrafçılığında flaşla çalışma hakkında.
Birçok acemi fotoğrafçı, raporlama için hiç flaş kullanmaz. Basitçe, onunla nasıl çalışacaklarını anlamadıkları için. Yalnızca doğal ışığı kullanmak çok daha kolaydır.
Hemen şunu söyleyeceğim: Bir rapora göz atmak gerekli bir şeydir. Tıpkı kamera ve optik olmadan, flaş olmadan, bir röportaj fotoğrafçısı da yüksek kaliteli fotoğraflar çekemeyecektir.
“Flaş Nasıl Seçilir” yazımızda flaş seçiminin temellerini zaten yazmıştık ve son yazım olan “Röportaj Fotoğrafçısı İçin Ekipmanlar”da flaş aksesuarlarından bahsetmiştim. Yumuşak kutular, reflektörler, güçlendiriciler ve flaş çerçeveleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız burası tam size göre.
Bugün bunun hakkında konuşacağız pratik kullanım raporda yanıp söner.
Sette
Yani etkinliğe geldiniz, etkinliğe daha yarım saat var, “çekim” zamanı var.
Öncelikle flaş çalışma modlarına bakalım.
Raporlama genellikle iki mod kullanır:
TTL
Nikon'un TTL sistemine i-TTL, Canon'unkine ise e-TTL denir.
Mesele aynı - kameranın kendisi flaş gücünü çerçevenin aydınlatmasının analizine göre ayarlar. Çoğu çekim durumuna uygun, neredeyse evrensel bir mod.
Başlıca dezavantajı, çerçevede çok fazla beyaz veya siyah varsa flaşın çok zayıf veya çok güçlü bir nefes üretebilmesidir. Ancak bu, flaşın çalışmasından değil, çerçeve analizinin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.
Bu sorun, TTL flaşın çalışmasının manuel olarak ayarlanmasıyla çözülür.
Deneyim kazandıkça, flaş gücünü manuel olarak değiştirmeniz gereken durumları zaten tahmin edebileceksiniz.
Çerçevede siyah fraklı 4 adam var mı?
Flaş gücünü bir çentik veya bir buçuk daha az ayarlamaktan çekinmeyin.
Sonuçta kamera, çerçevedeki siyahın bolluğunu resmin "karanlığı" olarak algılıyor ve daha güçlü bir nefes vererek siyah kuyrukları tamamen vurguluyor ve insanların yüzlerini korkunç bir şekilde yakıyor.
Benzer şekilde, beyaz elbiseli bir grup kız veya beyaz bir duvarın önünde hafif elbiseli bir kişi olduğunda, TTL modundaki flaş normalden daha zayıf bir nefes üretecektir, böylece güç seviyesini güvenli bir şekilde yarı yarıya artırabilirsiniz.
Manuel mod
Manuel modda çalışmak, röportaj fotoğrafçılığında biraz deneyim ve iyi bir çerçeve anlayışı gerektirir.
Muhabir arkadaşlarım arasında sürekli olarak manuel modda flaşla çekim yapan fotoğrafçılar var ama bence sadece belirli durumlarda flaşla çalışmakta fayda var.
Öncelikle manuel mod“statik” koşullarda çekim yapmak için uygundur. Tipik bir örnek, konferansların fotoğraflanmasıdır: tüm konular aynı yerlerde oturuyor, neredeyse hareketsiz, aydınlatma koşulları değişmiyor ve flaş gücünü manuel modda kolayca ayarlayabilirsiniz.
Fotoğrafçılar çoğu zaman manuel modda çalışır ve flaşı ellerinde "yolun dışında" tutarlar (bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıdadır). Fotoğrafçı pufu elinde tuttuğunda koşullar esasen aynıdır ve manuel ayarlarda güvenle çalışabilirsiniz.
Ancak acemi fotoğrafçılara önemli çekimler için manuele geçmelerini tavsiye etmem. Bir röportaj sırasında en önemli şey iyi bir çekimi kaçırmamaktır ve manuel modda çalışırken, çekim deneyimi olmadan bir fotoğrafı "berbat etmek" çok kolaydır.
Çekim modlarını çözdük ama bu işin yalnızca yarısı. Flaşla çalışırken en önemli şey çerçevede güzel bir ışık elde etmektir.
Neden bas-çek kamerayla çekim yaparken bu kadar sıkıcı, düz çekimler elde ediyorsunuz?
Her şey çok basit - flaş "kafa kafaya" çalışıyor. Yani, flaştan gelen ışık doğrudan çerçevedeki insanların üzerine parlıyor ve sonuç olarak "ışık deseni" veya üç boyutlu resim yok, yalnızca zayıf düz ışık var.
Bu nedenle flaşlı fotoğrafçılığın ana kuralı yansıyan ışıkla çalışmak.
Flaşı tavana veya duvara doğrultun ve ışığın oradan yansıyarak çerçevedeki insanlara çarpmasını sağlayın.
Hacimsel ışık iyi bir röportaj çekiminin anahtarıdır
Yansıyan ışıkla çerçevenin ne kadar ilgi çekici hale geldiğini hemen fark edeceksiniz.
Yansıtılacak hiçbir şey olmadığında ne yapmalı?
İki seçenek var:
1) "Alnında" puf ve ardından işlemeyle çerçeveye hayat katın (Gölge/Açık Tonlar gibi araçlar özellikle işe yarar). Ancak bu durumdan korkunç bir çıkış yolu, çünkü ışık her halükarda düz olacak.
2) Hareket halindeyken çekim yapın. Birçok fotoğrafçı bu tekniği kullanır: Flaşın üzerine büyük bir yumuşak kutu veya "dulavratotu" koyarlar, onu bir senkronizasyon kablosuyla fotoğraf makinesine bağlarlar ve açık tutarlar. uzanmış kol Sol üst. Böylece konulara kendileri ışık tutuyorlar.
Bu yöntemin bir ana dezavantajı vardır; yalnızca şu durumlarda gerçekten işe yarar: yakın çekimler Bir grup portresini bu şekilde aydınlatmanın pek bir anlamı yok.
Flaş aksesuarlarıyla ilgili makalede daha önce yazdığım gibi, tüm "fong kutuları", kupalar ve difüzörlü diğer reflektörler iç mekanda yardımcı olabilir, ancak kesinlikle onlardan bir mucize beklememelisiniz.
İç mekan çekimlerini şöyle sıraladık: Mümkünse yansıtıcı flaş kullanıyoruz; kötü koşullarda yakın çekim yapıyoruz veya flaşı elimize alıyoruz.
Şimdi sokaktaki kabarıklarla ne yapacağımızı konuşalım.
Sokakta
Pek çok acemi fotoğrafçı, sokakta flaşa hiç ihtiyaç duyulmadığından emin. Bu tamamen doğru değil. Daha doğrusu hiç de öyle değil. Flash gereklidir, sadece onu akıllıca kullanmanız gerekir.
Dış mekan flaşı çoğunlukla iki durumda kullanılır:
1)
Çerçevedeki kişilerin yüzlerindeki gölgeleri vurgulamak için
Sokakta "dulavratotu", difüzörler ve diğer flaş eklentileri neredeyse işe yaramaz. Gölgeleri vurgulamak için güvenle "kafa kafaya" vurabilirsiniz.
2) Güneşe karşı çekim yaparken
Güneşe doğru çekim yapmak, açık havada flaş kullanmak için kullanılan klasik bir tekniktir.
Bugün raporlama sırasında flash ile çalışmaktan bahsettiğimiz için mutlaka iki şeyden bahsetmemiz gerekiyor: radyo senkronizörleri ve flashlar için renk filtreleri.
Radyo senkronizatörleri
Bunların ne olduğunu ve nasıl çalıştıklarını daha önceki yazılarımızda detaylı olarak yazmıştık.
Radyo senkronizatörleriyle çalışmak, bir röportaj fotoğrafçısı için farklı, daha yüksek bir profesyonel seviyedir ve daha fazla çekim deneyimi gerektirir.
Bu nedenle, öncelikle röportaj çekimi için flaşla çalışmaya alışın ve manuel kontrol moduna "hedef alın". Ve ancak o zaman radyo senkronizatörleri hakkında düşünmeye değer.
Kural olarak, bir röportaj sırasında radyo flaş senkronizasyonu iki durumda kullanılır:
1) Fotoğrafçı flaşı "anında" elinde tuttuğunda.
Bu tür çekimler için radyo senkronizasyonu aslında flaş-kamera kablosuna bir alternatiftir. Radyo kanalı üzerinden senkronizasyon, gereksiz kablolar olmadan yapmanıza olanak tanır ve bu çok uygundur.
2) İkinci kullanım şekli ise çerçevenin daha iyi aydınlatılması için sete flaş yerleştirmektir.
Tipik bir örnek, konferans veya seminerlerin filme alınmasıdır.
Salon seyircilerle dolu ve konuşmacı kürsünün arkasında. Sitedeki aydınlatmayla ilgili her şeyin yolunda olması iyidir - güzel bir şey yapabilirsiniz genel çerçeve hem konuşmacı hem de dinleyici.
İyi video ışığına sahip harika oda
Bir fotoğrafçının çalışması için tüm kolaylıkların yaratıldığı modern bir platformla (örneğin, Moskova'daki Dijital Ekim) çalışıyorsanız, her şey yolunda, endişelenecek bir şey yok.
Ancak çoğu kurumsal konferansın gerçekleştiği sıradan bir otel odasında çekim yaparken fotoğrafçı bir sorunla karşı karşıya kalır. Flaş tüm odayı eşit şekilde aydınlatamaz ve düşük ışık, flaşsız çekime izin vermez.
Konuşmacının ve izleyicinin güzel bir fotoğrafını çekmek istiyorsanız, çerçevenin eşit şekilde aydınlatılmasını sağlayamayacaksınız - flaştan gelen ışık konuşmacıyı vurgulamak için yeterli olmayacaktır.
Profesyonel fotoğrafçılar bu gibi durumlarda ne yapar? Radyo senkronlayıcıları kullanıyorlar!
Salonda ek bir sahne aydınlatması yoktu, bu nedenle hoparlör ile oditoryum arasına radyo senkronizatörlü bir flaşın takılması gerekiyordu.
Fotoğrafçı, radyo senkronizatörlü bir ışığı hoparlörün yanına yerleştirir ve oditoryumda sakin bir şekilde hareket edebilir - çerçevedeki hoparlörün aydınlatması değişmeden kalacaktır.
Önemli nokta. Flaşı izleyici kitlesinden daha yükseğe yerleştirmeye çalışın. Bir masaya, dolaba yerleştirebilir veya ideal olarak yanınızda bir flaş standı getirebilirsiniz.
Flaş yere yerleştirilirse hoparlör ve salon aşağıdan aydınlatılacak ve bu da yüzde "şeytani" gölgeler oluşturacak ve çerçevede kötü görünecek. Satanistlerin bir konferansını çekiyorsanız her şey yolundadır.
Ancak hoparlöre ışık koymak her zaman gerekli değildir. Çoğu zaman, etkinliğin gerçekleştiği odanın kendisini vurgulamak için ek flaşlara ihtiyaç duyulur.
Son çekimlerden birinde, bu makale için özellikle çok açıklayıcı üç fotoğraf çektim. Bir konferansın çekimini yapıyorduk Büyük şirket ve toplantılardan biri geniş, uzun bir odada gerçekleşti.
Bu, bir kamera üstü flaşla çekim yaparsanız elde edeceğiniz türden bir çekimdir.
Çok üzücü. Odanın köşeleri karanlığa gömülüyor; kameradaki flaş tüm odayı aydınlatamaz.
Daha iyi hale geldi, ancak şimdi sağ köşe gözle görülür şekilde gölgede.
Üçüncü bir flaş ekleyerek istediğimiz görüntüyü elde ettik.
Tabii ki, müşterinin çekimlerinde standlar ve flaşlar görünmüyor - sadece iyi aydınlatılmış bir oda.
Küçük bir geri çekilme. Çoğu organizatör genellikle bunun nedenini anlamıyor profesyonel fotoğrafçı paraya değer mi ve bunu ne için alıyor? Bu tür çalışma anları içindir.
Bir raporlama profesyoneli her türlü zor duruma hazırdır ve nasıl çözüm bulacağını bilir. iyi çekimler kötü çekim koşullarında bile. O her şeye sahip gerekli ekipman zorlu çekim koşullarında çalıştığı için ve en önemlisi bunu nasıl kullanacağını biliyor.
Müşteri bunu bilmiyor (bunu bilmesine gerek yok), her zaman yüksek kalite alıyor ve güzel resimler. Bu bir fotoğrafçının profesyonelliğidir.
Ama konumuza dönelim.
Raporlama için radyo senkronizasyonunu kullanmanın başka bir seçeneği de bir mobil stüdyo düzenlemektir.
Diyelim ki bir restoranda küçük bir partiyi çekiyorsunuz. Güzel bir iç mekana sahip bir köşe bulun, flaşı bir standın üzerine koyun ve güzel bir anahtar ışığı ayarlayın.
Senkronizatörlü flaşın stand üzerinde kalmasına izin verin; sonuçta çoğu zaman klasik röportaj çekimleri yapacaksınız.
Ancak misafirler güzel sahne fotoğrafları çekmek isterlerse bunun için tüm şartlar hazır olacaktır.
Elbette standın üzerindeki flaşı ışık tuzağı moduna ayarlayabilirsiniz, ancak konuklardan biri kamerasıyla her fotoğraf çektiğinde flaş patlayacaktır. Radyo senkronlayıcılarla çalışarak çekim süreci üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.
Renk filtreleri
Flaş için renk filtreleri veya diğer adıyla renkli jeller, röportaj fotoğrafçılığının vazgeçilmezidir.
Esasen bunlar basit renkli filmlerdir. Özel hazır flaş jeli setleri satın alabilir veya birkaç farklı renkli film tabakası satın alıp bunları dikdörtgenler halinde kesebilirsiniz. Etki aynı olacak, ancak 5 kat daha ucuz.
Tipik olarak jeller iki durumda kullanılır:
1) Flaştan gelen ışığın renk sıcaklığını, çekimin yapıldığı odanın koşullarına yaklaştırmak.
Bu pratikte nasıl işliyor?
Çok basit. Diyelim ki tüm duvarları sarı-turuncu olan ve oda sarımsı lambalarla aydınlatılan bir odada çekim yapıyorsunuz.
Flaş kullanarak renk filtreleri olmadan çekim yaparsanız, çerçevenin tüm ön planı daha soğuk bir ışıkla (flaştan) aydınlatılacak ve arka planın tamamı sarı-turuncu olacaktır.
Gerçek şu ki, flaştan gelen ışık odadaki renk sıcaklığından daha soğuk olduğundan, beyaz dengesini hangi ışığın ayarlayacağını seçmeniz gerekecek: ya flaştan gelen soğuk ışığa göre (o zaman arka plan aşırı derecede " sıcak”) veya odadaki ana aydınlatmaya göre (bu durumda ön plandaki insanlar mavimsi soğuk olacaktır).
Flaşın üzerine renk filtresi koyarak, puftan gelen ışığı salondaki ışıkla kabaca eşitliyoruz. Bize kalan tek şey manuel olarak uygun beyaz dengesini seçmek, kural olarak bu 3000 Kelvin civarında bir rakam.
2) Jellerin kullanıldığı ikinci durum, ön plan ile arka plan arasında renk kontrastı oluşturmaktır.
Diyelim ki sıkıcı (ışıklandırma açısından) bir odada çekim yapıyorsunuz ve bir şekilde resmi “canlandırmak” istiyorsunuz. Çok etkili bir teknik, ön planı sıcak ve arka planı soğuk yapmaktır.
Bu teknik ilk noktayla karıştırılmamalıdır - orada çerçevede kötü görünen bir odayı aydınlatma sorunlarıyla mücadele ediyoruz. “Soğuk/sıcak” karşıtlığını yaratırken bunu bilinçli olarak ve yalnızca buna izin veren koşullar altında yaparız.
Tipik örnek:
Mercedes'in showroomlarından birinde çekim yaptık. Güzel, ferah oda ama aydınlatma açısından sıkıcı.
Flaşın üzerine turuncu renkli bir filtre yerleştirerek elde ettiğimiz şey budur:
Bu, ön planda benim ve arka planda araba bayisinin yer aldığı bir deneme çekimidir. Bu resmi nasıl elde ettiniz?
Başlangıç olarak kameranın renk sıcaklığını 2500-3000 K civarına ayarladık. Böylece gün ışığı mavimsi-soğuk bir hal aldı.
Ancak o zaman ön planın maviye dönmesi gerekirdi. Flaşta jeli kullanmamızın nedeni tam olarak budur; flaş, çerçevedeki insanların üzerine turuncu bir ışık yaydı, ancak soğuk BB sayesinde çerçevede doğal renkler elde ettik.
Bu durum raporlamaya nasıl uygulanır?
Örneğin gündüzleri büyük pencereli bir odada çekim yapıyorsunuz. Harika - jeli flaşın üzerine koyun, "soğuk" BB'yi ayarlayın ve devam edin - müşteri kesinlikle "olağandışı" çekimlerden memnun kalacaktır.
Jeller ayrıca bir modeli renkli aydınlatmayla aydınlatmak için sıklıkla kullanılır, ancak bu ayrı bir konuşmadır ve raporlamayla ilgili değildir.
Flaş jellerini kullanmanın bir başka püf noktası da donuk oda aydınlatmasına parlak, renkli renkler eklemektir.
Altı ay önce Anton Marakhovsky ve ben bir tane çektik kurumsal etkinlik tamamen donuk (aydınlatma açısından) bir odada.
Resmi bir şekilde canlandırmak için, mor filtreli bir flaşı restoranın iç kısmına, ikincisini (turuncu helyumlu) sahnenin yanındaki müzik hoparlörüne yerleştirdik.
Ve bu, raporlama için flash ile çalışma tekniklerinin yalnızca bir kısmı, etkinliklerde çalışmak için bilmeniz gereken temel bilgilerdir.
Başka bir büyük ve çok ilginç konu- flaşlı sanatsal fotoğrafçılık. Ancak bu tamamen ayrı bir makalenin hikayesidir.
Flaş, fotoğraf meraklıları tarafından çekim yaparken sıklıkla kullanılır, ancak pratikte bu aksesuarın nasıl doğru şekilde kullanılacağını herkes bilmiyor. Bu özellikle yeni başlayan fotoğrafçılar için geçerlidir. Öyle olsa bile, ek aydınlatma kaynağı olarak flaş, fotoğraf tutkunlarına çok yardımcı olabilir. Önemli olan, çekim sırasında kullanımının inceliklerini ve özelliklerini anlamaktır.
Flaş seçenekleri
Başlangıç olarak, kamera üstü ve harici flaş ünitelerinin bulunduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Ne yazık ki, dahili flaşın tek veya ana aydınlatma kaynağı olarak kullanılması sorunludur. Yerleşik flaşlar oldukça düşük kalitede ışık sağlar; bunun sonucunda sahnenin keskin, hoş olmayan gölgelerle dengesiz aydınlatılması, resimde "kırmızı gözlerin" ortaya çıkma olasılığının yüksek olması, görüntünün konturlarının bozulması gibi sorunlar sıklıkla ortaya çıkar. konu ve diğerleri. Bu nedenle deneyimli fotoğrafçılar, kamera üstü flaş yerine harici flaş kullanmayı tercih ediyor. Işık akısının yönünü kendi takdirinize göre değiştirmenize olanak tanır ve daha fazlasını sağlar yüksek yoğunluk Sveta.
Metz Mecablitz 50 AF-1 dijital flaş
Flaşın birkaç temel parametresi vardır. Bunlardan en önemlisi ISO 100 ve f/1'de flaşın aydınlatabileceği nesneye olan maksimum mesafeyi belirleyen kılavuz numarasıdır. Basit kamera üstü cihazlar için kılavuz numarası genellikle 10 metreyi aşmazken, stüdyo flaşları için bu parametre birkaç on metreye ulaşabilir. Ancak çekim sırasında, ışık darbesinin yoğunluğu belirli aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlandığından, gücün tamamı nadiren kullanılır. Işık darbesinin gücü, kameraya yerleşik bir pozlama ölçer kullanılarak mercek aracılığıyla hesaplanır. Bu değerlendirme yöntemine TTL (Objektif İçinden) adı verilmektedir.
Başka bir flaş parametresi senkronizasyon hızıdır. Belirli bir flaş kullanılarak kullanılabilecek en hızlı deklanşör hızını belirler. Enstantane hızlarını senkronizasyon hızından daha hızlı kullanamazsınız; bu, kamera deklanşörünün doğası tarafından belirlenir. Senkronizasyon deklanşör hızı, ışığa duyarlı sensörün tüm alanının tamamen açık olduğu minimum deklanşör hızı değeridir. Enstantane hızını daha da kısaltırsanız çerçevenin yalnızca bir kısmı açığa çıkar.
Daha hızlı senkronizasyon hızlarına sahip flaşlar elbette fotoğrafçıya daha fazla yaratıcı seçenek sunar. Özellikle daha büyük diyafram açıklıklarını kullanabileceksiniz. Ayrıca daha hızlı bir deklanşör hızı, flaşın daha düşük güçte çalışmasına olanak tanır ve kullanım mesafesini artırır. Genellikle SLR kamera Flaş senkronizasyon hızı 1/250 saniyeye ulaşır, ancak kullanıldığında elektronik deklanşör daha kısa olabilir.
Adil olmak gerekirse, senkronizasyon hızının getirdiği sınırlamaların, yüksek hızlı senkronizasyon (FP) adı verilen yöntem kullanılarak aşılabileceğini belirtmek gerekir. Bu modda flaş bir dizi düşük güçlü darbe yayar. Bu, cihazı neredeyse her türlü deklanşör hızı değerini ayarlayabileceğiniz bir tür sabit ışık kaynağına dönüştürür. Ancak bu modun flaş çıkışını azalttığını ve çalışma mesafesini önemli ölçüde sınırladığını unutmayın. Flaşın güç tüketiminin arttığı gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Bu nedenlerden dolayı, bu modun kullanılması en avantajlı olanıdır. portre fotoğrafı parlak öğleden sonra güneşinde.
Flaş kontrolü
Modern flaşlı kameralar fotoğrafçıya şu fırsatı sağlar: Manuel kontrolışık darbesi. Bu, kameranın otomasyonu tarafından belirlenen pozlamada bazı ayarlamalar yapmanızı sağlar. en iyi sonuç. TTL flaş kullanıldığında, kamera gerekli deklanşör hızını ve diyafram açıklığını otomatik olarak ayarlar. Bu, çoğu çekim durumunda harika çalışır ancak yaratıcı vizyonunuza ulaşmak için pozlamayı manuel olarak ayarlamanız gerekebileceği zamanlar da vardır.
Flaş kullanırken esas olarak iki pozlamayla karşı karşıya kalırsınız. Birincisi sahnenin ortam aydınlatma koşullarına, ikincisi ise flaş ışığının kendisine dayanmaktadır. Çerçevenin genel pozlamasını sağlayan bu bağımsız pozlardır. Ortam ışığının parlaklığına göre hesaplanan harici pozlama, enstantane hızı, diyafram açıklığı ve sensör hassasiyetine göre ayarlanabiliyor. Pozlama telafisini kullanarak kamera ayarları aracılığıyla harici pozlamada ayarlamalar yapabilirsiniz. Flaş pozlaması çeşitli parametrelerle belirlenir: ışık çıkışı, konuya olan mesafe, diyafram açıklığı ve ISO. Benzer şekilde, ışık darbesinin gücü değiştirilerek bu durum düzeltilebilir.
Aslında flaş pozlaması ile harici pozlama arasındaki optimum oran, fotoğrafın doğru pozlamasını belirler. İÇİNDE dijital kameralar Nikon ve Canon, flaş pozlamasını ve harici pozlamayı ayrı ayrı kontrol etme olanağına sahiptir.
Uygulamada, sahnenin dış aydınlatmasından tamamen memnunsanız, güçlü bir flaş ışığı darbesi kullanmamalısınız. Pozlamayı doğru yapmak için sahneyi düşük, yumuşak flaş ışığıyla tamamlamak en iyisidir. Aksi takdirde resimde hoş olmayan aşırı pozlama görünecektir. Yüksek kaliteli pozlama için harici aydınlatma açıkça yeterli değilse, flaş ana aydınlatma kaynağı haline gelmelidir. Daha sonra fotoğrafı çekilen nesneyi aydınlatmak için güçlü bir ışık darbesi kullanmanız gerekecektir. Bu özellikle karanlık bir odada veya güneş ışığının olmadığı açık havada fotoğraf çekiyorsanız geçerlidir.
Flaş ışığı sıçradı
İç mekanda fotoğraf çekerken, yeni başlayan fotoğrafçılık meraklıları genellikle kameranın üzerindeki flaş ışığını konuya doğru tutarlar. Bu oldukça yaygın bir hatadır ve fotoğrafın gerekli hacmi kaybetmesine, resimde insanların yüzlerinin cansız bir görünüme bürünmesine ve "kırmızı göz" etkisinin ortaya çıkmasına neden olur. Arka planın kötü tasarlanmış ve doğal olmayan bir şekilde karanlık olduğu ortaya çıkıyor. Bu tür sorunları yaşamamak için flaşı kameradan çıkarıp ayrı olarak kullanmanız gerekir. Harici bir flaşı kameranın kendisinden belli bir mesafede kullanmak daha iyidir - onu kendiniz tutabilir veya flaşı takmak için özel bir aksesuar kullanabilirsiniz. Flaş ile kamera arasındaki iletişim özel kablolar aracılığıyla veya uzaktan kumanda kullanılarak gerçekleştirilebilir.
İç mekanlarda sıçrayan flaş ışığını kullanmak en iyisidir. Işık darbesini tavandan yansıtabilirsiniz - o zaman sıradan doğal ışıkta olduğu gibi yumuşak ışık yukarıdan düşecektir. Bu yöntem, odadaki tavanların çok yüksek olmadığı ve hafif bir yüzeye sahip olduğu durumlarda kullanılabilir. Flaş ışığı duvarlardan da yansıyabilir.
Bunu yapmak için döner kafalı harici bir flaşa ihtiyacınız olacak. Bu, örneğin odadaki tavanların oldukça yüksek olduğu veya flaşın yeterli güce sahip olmadığı durumlarda geçerlidir. Bu basit teknikle sahnenin aydınlatmasının doğasını önemli ölçüde değiştirebilirsiniz; anında gerekli derinliği ve hacmi elde edecektir. Yumuşak, dağınık ışık oluşturarak fotoğrafların flaş kullanılmamış gibi görünmesini sağlar.
Duvarlara ve tavanlara ek olarak, ışık darbesini yansıtmak için herhangi bir ışık nesnesini kullanabilirsiniz. Dolaylı ışık, iç mekan portreleri için iyi bir yardımcıdır. Yukarıdan düşen yumuşak ışık, modelin cildine eşit şekilde düşüyor ve bunun sonucunda daha doğal görünüyor. Duvara bir ışık darbesi yönlendirerek yan ışığı kullanabilirsiniz. Daha sonra fotoğraftaki model sanki pencereden gelen doğal gün ışığı ona düşüyormuş gibi görünecek.
Bu tekniği kullanırken, ışığın bir kısmının duvarın veya tavanın ışık yüzeyi tarafından emildiği ve geri kalanının dağıldığı için flaş darbesinin oldukça güçlü olması gerektiğini lütfen unutmayın. Yüksek flaş gücü, güç tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle muhtemelen pilleri daha sık değiştirmeniz gerekecektir.
Dış mekan fotoğrafçılığı - dolgu flaşı
Açık havada parlak gün ışığında çekim yaparken fotoğraflarda sıklıkla kalın gölgeler belirir ve güçlü kontrast ortaya çıkar. Bu noktada dolgu flaşı yardımınıza gelebilir. Konunun halihazırda bir ortam ışık kaynağı tarafından aydınlatıldığı durumlarda gölgeleri vurgulamak için kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda maksimum flaş gücü, hatta fotoğraf makinesinin otomatik kontrol sistemi tarafından otomatik olarak ayarlanan güç kullanılmaz. Kullanmak daha iyi negatif değerler flaş telafisi (yaklaşık 1 - 1,7 EV). Flaşın çerçevenin genel pozlamasına katkısı önemli olmamalıdır; dolgu ışığının görevi yalnızca resimdeki eksik ayrıntıları ortaya çıkarmaktır. Görüntü mümkün olduğunca doğal görünmelidir.
Parlak gün ışığı oldukça serttir ve yalnızca fotoğrafın uygun şekilde pozlanmasıyla giderilebilecek güçlü gölgeler oluşturur. Özellikle dolgu flaşı kişinin yüzündeki gölgeleri vurgulamak için kullanılabilir. Flaş ayrıca modelin gözlerine vurgular ekleyerek görünümü daha canlı hale getirebilir. Dolgu flaşı, manzara fotoğrafçılığında ön plandaki gölgelerdeki bireysel ayrıntıları ortaya çıkarmak için de kullanılabilir. Son olarak, dolgu flaşını yalnızca dış mekanlarda değil aynı zamanda iç mekanlarda da kullanabilirsiniz; örneğin nesneniz doğrudan bir pencerenin önüne yerleştirildiğinde.
Stüdyo ışıklandırması üzerinde üç yıl çalıştıktan sonra, kamera üzerindeki flaş hakkında her şeyi olmasa da pek çok şeyi bildiğimi düşündüm. Üç hafta önce, özellikle deneyimli bir strobist'i ziyaret ettim, o kadar çok şey anlattı ve gösterdi ki, hemen oturup tırmık sayımı yapmam ve ardından tekrar test etmem, test etmem ve test etmem gerektiğini fark ettim.
Aşağıda yeterli ünlü ancak benimle birlikte olanların veya benden yüzlerinin burkulmasına neden olan şeyler. Komisyon listesinde büyük olasılıkla yeni bir şeyler bulabilirsiniz. En azından flaş kullanmanın bu özelliği sizin için yararlı olursa, görevim tamamlanmış sayılabilir. Lütfen içindeki malzemenin teknik parçalar Canon flaşlarının ve kameralarının çalışmasıyla ilgilidir. Diğer markalar için genel kullanım fikri aynı ancak ayrıntılar biraz farklı.
İlk sorun: çekim modu
Görünüşe göre herkes iç mekanda M, dış mekanda ise M veya Av'da çekim yapmanın en iyisi olduğunu kesin olarak biliyor. Ancak kameranın iç mekanlarda çalışırken diyafram açıklığına öncelik vermesi, pozlamanın hesaplanmasında olası flaş ışığını neredeyse hesaba katmaması (yani pozlama değerinin sanki orada yokmuş gibi ayarlanması) ortaya çıktı. birçokları için sürpriz oldu.Her ihtimale karşı: karanlık bir odada flaş kullanıldığında enstantane hızı neredeyse önemsiz hale gelir. Doğal (mevcut) ışığın payı, flaşın verdiği ışık payının yalnızca yüzde birkaçı ise, o zaman bizim için enstantane hızı mevcut değildir: ışık darbesi tarafından hareket dondurulur. Buna göre uygulamada 1/200 ile 1/30 arasında bir fark olmayacaktır. Yerel ışığın payının en azından bir miktar önemli olup olmadığı başka bir konudur: bu durumda, az çok uzun bir deklanşör hızında, el titremesinden veya nesnelerin hareketinden kaynaklanan bulanıklık açıkça ortaya çıkabilir. Av'daki kamera uzun bir enstantane hızının gerekli olduğuna karar verirse bu gerçekleşir.
Az aydınlatılmış arka plan
Bir odada yapılacak en mantıklı şey senkronizasyon hızını ayarlamak ve flaşı tavana veya başka bir yere çekmek gibi görünebilir. Ancak enstantane hızı, özellikle darbeli ışıkla tamamen dolmayan büyük odalarda arka planı geliştirmek için hala önemlidir. Enstantane hızı ne kadar uzun ve ISO ne kadar yüksek olursa arka plan da o kadar açık olur. Buna göre, az çok büyük olan herhangi bir odada, her zaman bir nesneyi siyah olarak çekmekle, bir nesneyi doğal ışık ortamında çekmek arasında bir seçim yapma şansımız vardır. Ve evet, çoğu zaman ISO'yu artırmanız gerekiyor ki bu flaşla çalışırken garip bir durum ve bana öyle geliyor ki, yalnızca pil gücünden tasarruf etmek için kullanılabilir.Sarı arka plan
Ana nesne normal renkteyse ve arka plan sarı ise renk sıcaklığı farkı sorunu vardır. Gerçek şu ki, flaş ışığının sıcaklığı akkor ışıktan daha yüksektir: sıcaklığını diğer ışık kaynaklarının sıcaklığına getiren bir renk dönüştürme filtresine ihtiyacınız vardır. Akkor lambalar için bu, flaşa yapıştırılmış sarı bir filmdir. Beyaz dengesinin elbette lambalara göre ayarlanması gerekiyor. Gaz deşarjlı lambalarda filmin karakteristik pembemsi bir renge ihtiyacı vardır.Sokakta sürekli aşırı maruz kalma var
Çok basit: Birçok kişi sürekli olarak flaştaki yüksek hızlı senkronizasyon modunu açmayı unutuyor. Kamera, senkronizasyon deklanşör hızına bağlı olarak pozlama eşleştirmesine girer ve aşırı pozlanmış sonuçlar üretmek zorunda kalır. Genel kural: dışarı çıktı - yüksek hızlı senkronizasyonu açtı.Bu arada, bu mod çok ilginç bir şekilde çalışıyor: Flaş hızlı, hızlı bir şekilde yanıp sönüyor, birkaç darbe vererek çerçevenin deklanşörün tamamen açıldığı bir anda değil, parçalar halinde sırayla eşit şekilde aydınlatılmasını sağlıyor. Canon'un basın bülteni, bu modda flaşın daha az güç tükettiğini iddia ediyor (ancak lambayı daha hızlı tüketiyor gibi görünüyor). Demoded, nabzın 4 metreye kadar bir mesafede daha zayıf olduğunu öne sürüyor. perdelere uyum sağlamaz ancak her zaman 50 kHz'de patlar.
Düz surat
Az ya da çok tolere edilebilir harici aydınlatmanız varsa, flaştan geleneksel "yassı yüzler" oluşmasını önlemek için, flaş gücünü örneğin bir veya bir buçuk adım aşağı ayarlayabilirsiniz. Bu, gölgeleri vurgulayacaktır ancak tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Açık görünüyor, ancak bazı kişilerin flaş darbesini değil tüm çerçevenin pozlamasını düzelttiği ortaya çıktı.Batık gözler
Doğrudan flaş nadiren kullanılır, özellikle hızlı raporlamada veya uzaktaki bir nesneye ulaşmanız gerektiğinde. Seçme şansınız varsa genellikle onu bir yere çevirmek, kameradan uzaklaştırmak veya bir eklenti kullanmak daha iyidir.Bir duvara veya (genellikle) tavana flaş atarsanız, aydınlatılan yüzeyin tamamı çerçeve için bağımsız bir ışık kaynağına dönüşeceğinden az çok gerçekçi yumuşak ışık elde edersiniz.
Tavandan yansıtıldığında karakteristik bir gölge gradyanı elde edilir: nesnelerin altında koyulaşır ve kalınlaşır, örneğin gözler gölgeye girer. Bu gibi durumlarda flaşı biraz daha geriye eğmeniz veya bu mümkün değilse özel aparatlar kullanmanız gerekir. Harry Fong'un kavanozu ve Çinli kardeşleri, eğimleri düzeltmede iyi olduklarını kanıtladılar.
Spot ışığı
Flaş genellikle merceğin odak uzunluğunu takip eder ve gövdedeki lambayı geniş veya dar bir açıya gidecek şekilde hareket ettirir. Ultra geniş açı için içerideki mikro piramit kartı çıkarmanız gerekiyor. Otomasyonu terk edebilir ve örneğin geniş bir mercek açısıyla flaş darbesini oldukça dar bir ışına sıkıştırabilirsiniz. Bu, tek bir nesneyi vurgulamak veya ışıkla kenar ayrıntısı oluşturmak için geçerlidir.Karanlıkta nişan almak
Bazen flaşsız çekim yapmanız gereken durumlar olabiliyor ancak odaklanmayı sağlamak çok zor oluyor. Nesne hareket ediyorsa, kameranın merceği hareket ettirdiği anı sıklıkla kaçırabilirsiniz. Bu durumda, flaşın nişan ışığını (ızgarasını) bırakmak, ancak patlamasını kapatmak iyidir. Bu, kameranın flaş kontrol menüsünden yapılır: flaş patlatma = devre dışı bırakın (menü tüm kameralarda mevcut değildir). LED'ler çalışıyor, flaş yanmıyor.Flaş kamerada değil
İlk olarak, nasıl bağlanabileceğinize dair küçük bir genel bakış:- Tam veri alışverişi protokolünü koruyan, yani makinede flaş kullanma özelliğine sahip bir tel (böyle bir kablo genellikle kısadır);
- Uzun senkronizasyon kablosu yalnızca "serbest bırakılır", yani flaş manuel modda çalışacaktır;
- Özel bir cihazdan IR senkronizasyonu ile (ahlaki açıdan modası geçmiş: sokağa uygun değil, karanlık duvarlı geniş odalarda tespit edilmesi zor, projektörler altında çalışmıyor);
- Başka bir flaştan veya bazı kameralardan kontrol ünitesinden senkronizasyon yapılarak (aynı kısıtlamalar);
- Radyo kanalına göre ( en iyi seçenek, örneğin Pocket Wizard sisteminde olduğu gibi E-TTL kaydedilmişse - ancak bu şey aşırı derecede pahalıdır). Bariz avantaj, fırlatmanın yalnızca 100 metreden herhangi bir yerden gerçekleştirilebilmesi değil, aynı zamanda sistemin, flaşları uygulamanız gerektiğinde flaşlara koşmamanızı sağlayan ek bir mekanizmaya sahip olmasıdır. yerel ayarlar veya sadece onları kapatın. Üç tür cihaza ihtiyacımız var: her flaş için kontrol modülleri, kamera için ana modül ve üstte, üç flaş grubu için bir tür "karıştırma konsolu" görevi gören bir gadget.
Bu kablo, flaşı manuel modda kolayca patlatmanıza olanak tanır.
Ve bu onu kameranın flaş yuvasından çıkarmak için.
Yani, eğer bir kablo satın alma fikriniz varsa, onu kendiniz lehimlemeniz daha iyi olur. Harici ışık tuzakları pek güvenilir değildir ve bunları kendiniz de yapabilirsiniz. IR vericisi de lehimlenmiştir. Ya ikinci bir flaş çekmek (daha fazla ışığa ihtiyacınız varsa) ya da ciddi ve uzun süreli çekim yapıyorsanız aynı Cep Sihirbazı ya da analoglarını kullanmak gerçekten önemlidir. Analogları seçerken flaşların otomatik modlarda çalışabilmesi için E-TTL verilerini almanız gerektiğini anlamak çok önemlidir.
Stand adamın dostudur
İlk standı satın almadan önce, aşağı yukarı iyi bir sonuç elde etmek için çeşitli zil ve ıslıklara korkunç miktarda para harcadım. Raporlamadan bahsetmiyorsak, o zaman en çok iyi bir yol- sadece bir duruş sergilemek, başınızı flaşın altına koymak, yarı saydam beyaz bir şemsiyeyi takmak - ve yanmayan (veya dolgu flaşı olarak çalışan) ikinci bir flaşla senkronize etmek içindir. Sokakta işe yaramaz ama iç mekanda neredeyse mükemmel.Başka bir nokta: Daha uzak mesafeden ateşlenmesi için bir flaşı diğerinin alıcısına özellikle yöneltmek önemlidir. En azından yardımcı flaş alıcısını ana flaş alıcısına doğru çevirin.
Nozullar: nasıl çok fazla satın alınmaz
ortak Canon flaşİki eklenti var: gözleri vurgulamak için beyaz bir kart (çok çok az şey yansıtıyor) ve saçılma için mikro piramitli plastik bir şey. Bu arada, bazı Nikon modellerinde hemen dönüştürme filtreleri bulunur. Flaşın arkasına koni şeklinde iliştirilmiş bir kağıttan (ünlü "dulavratotu", "yelpaze" olarak da bilinir, "foton reflektörü" olarak da bilinir) kendiniz başka bir eklenti yapabilirsiniz.Şimdi neyin değerli olduğu ve neyin satın alınmaya değer olmadığı hakkında:
- Beyaz plastik “kutu” neredeyse gereksiz
- Üstünde delik olan "dulavratotu" iyidir, ancak bir sonraki seçenek daha iyidir
- Harry Fong'un "kavanozu" (şeffaf) tavana normal şekilde vurmanıza izin verir ve aynı zamanda ağır degrade gölgelerden kurtulur, ancak buna alışmanız gerekir. Bu konudaki çılgın bayramları göz önüne alırsak, bana inanmamak ve onu kendi ellerinde döndürmek daha iyi. 2 kat daha ucuz olan birçok analog var.
- Flaştaki büyük softbox ışığı yumuşatır ve doğrudan kullanmanıza olanak tanır. Raporlama için gereklidir, diğer durumlarda bir sonraki nokta daha iyidir. Elinizde flaş ve softbox ile koşabilirsiniz.
- Bir güzellik yemeği (tabak) veya ışık için bir şemsiye çok güzel, ancak yalnızca standlarda. 2-3 ışık kaynağından mobil bir stüdyo elde edersiniz.
- "Plafond" - yuvarlak mat bir başlık - iç mekanların çekimi için iyidir, ancak insanlar için pek uygun değildir.
- Strobe çerçevesi (tutma yeri + flaş montajı) farklı konfigürasyonlar güzel ama ağır olduğu için çekimi zor. Herkes için değil.
- Petekler, dar bir ışık huzmesi oluşturmak için önemlidir ve çoğu zaman ilgi çekicidir.
Fong'un "Jar"ı, ilk esnek olmayan versiyonlarında "Tuvalet" olarak da bilinir
Pratikte neredeyse gereksiz olan bir difüzör
Bazı durumlarda çizim kaynağıyla ilgili orta softbox
Işığın yumuşaklığının kaynağın açısal boyutlarıyla (ve daha az ölçüde duvarlardan yansımayla) belirlendiğini hatırlamakta fayda var: büyük bir softbox alıp onu çok çok uzağa götürürseniz, sivri uçlu hale gelmek. Uzun, güzel degradeler istiyorsanız büyük püskürtme uçları kullanın; bu genellikle standlara veya asistanlara ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.
Flaş hakkında
İlk olarak, hızlı bir eğitim dersi: E-TTL modundaki flaş, çerçeveden önce bir ön darbe (veya varsayılan olarak 1/32 güçte bir seri) gönderir. Işığın tüm nozüllerden fiili geçişi ve tüm yüzeylerden yansımaları sonucunda çerçevede "görülen" şeye dayanarak, gerekli gücün tahmini yapılır. Çekim işlenirken flaş hesaplanmış bir darbe gönderir. Otomasyon artık çok akıllı, dolayısıyla karelerin yüzde 90'ı flaş kullanılarak güvenli bir şekilde otomatik olarak çekilebiliyor. Nabzı net bir şekilde kontrol etmek istediğinizde manuel moda ihtiyaç vardır: bu durumda flaş, belirli bir güçte bir darbeyle patlar (bu arada, bu aynı zamanda ışık tuzaklarında stüdyo ışığını tetiklemenin yollarından biridir).Aşırı flaş kişinin gözlerini kısmaya başlamasına neden olabilir. Durum buysa, ya FEL (pozlama kilidi, yıldız işaretli düğme) yapmanız gerekir - o zaman flaş, çerçevenin kendisinden çok önce ön flaş olacaktır - veya manuel moda geçmelisiniz. Bu arada, aynı FEL, flaş kafasının döndürülmesiyle birlikte, örneğin bir kişiyi çerçevenin kenarından bir pencerenin arka planına doğru şekilde maruz bırakmanıza olanak tanır.
