Как да снимате правилно нощното небе. Как да снимаме звездното небе

Актуализирано на 11.07. Преглеждания 58924 Коментари 82

През последната година от време на време можехте да видите снимки на звезди в моите статии. Някои ми задаваха въпроси, казват, каква е блендата, каква е скоростта на затвора и т.н. Ето защо вече публикувах самите снимки в отделна публикация с техните параметри, но тук искам да изложа подробно описание как да снимате звездното небе. Отдавна исках да напиша такава статия, но имах много малък опит. След като прочетете това ръководство, можете поне да направите същите снимки като моите.

Веднага ви предупреждавам, че не съм професионалист по този въпрос и няма да откриете нещо фундаментално ново за себе си, особено ако вие сами се занимавате с такива снимки. Въпреки това ще бъде полезно за начинаещите да научат някои от нюансите, които не знаех по едно време.

Всички части на моите често задавани въпроси за начинаещи фотографи

Написал съм редица статии, свързани с фотографията, насочени към любители като мен. Ето списък с тях, можете да го разгледате.

Какво ви трябва, за да снимате звездно небе

• На първо място, статив. Експозициите са дълги и без статив навсякъде. Важно е той да може да издържи тежестта на фотоапарата заедно с обектива и да не се люлее, но не трябва да е прекалено тежък, в противен случай няма да искате да го вземете на пътуване, добре, освен ако не сте в кола, на разбира се.
• Камера с ръчни настройки и за предпочитане снимане в Raw, защото този формат предоставя страхотни възможности за обработка на снимки. Би било също толкова добре, ако ISO може да се настрои на 800-1600 без много да повреди картината.
• Широкоъгълен обектив с висока бленда за улавяне на статични звезди и голямо покритие на зоната на звездното небе.
• Дистанционно за настройка на дълги експозиции, в обикновените хора - кабел.
• Резервна батерия, тъй като се изразходва достатъчно бързо.

Моят комплект за снимане на звездното небе

По принцип вече писах за нашия комплект фотографско оборудване с жена ми в статията. Но имаше целия списък, а именно снимките на нощното небе, които правя в момента:

• Canon 7d камера
• Широкоъгълен и бърз обектив Tokina 11-16 F2.8
• Програмируемо дистанционно управление
• Slik Sprint Pro II 3W CG статив

Мисля, че можете да снимате звездното небе с кутия за сапун, ако ви позволява да правите някои неща, като например: задайте скоростта на затвора на 30 секунди или свържете дистанционното управление към него, завийте статива, задайте ISO по-високо без брутален шум, отворете блендата по-широко. В противен случай ще бъдете силно ограничени във възможностите и е малко вероятно нещо да се получи.

Моите типични грешки

Не толкова отдавна започнах да се опитвам да снимам звездното небе. Но първите ми снимки изобщо не проработиха, тъй като бях сигурен, че само дълга експозиция от 30 секунди ще бъде достатъчна. По правило всички DSLR позволяват да се снима със скорост на затвора от 30 секунди без дистанционно управление.

Така че за такива експозиции не можете да затиснете блендата, въпреки че искате да направите всичко рязко. В този случай няма достатъчно светлина от звездите, за да могат те нормално да се появят на небето. Напротив, трябва да го отворите максимално! В моя обектив е F2.8, някои хора купуват дори по-бързи обективи. Но не само блендата трябва да се отвори, но също така е желателно да зададете ISO поне 800-1600.

Варианти как можете да снимате звездно небе

1. Падащи статични звезди. Експозиция 10-40 сек. Те изглеждат като точки, тоест така, както ги виждаме с обикновено око.

2. Заснемане на въртене на звездното небе (звезди под формата на ивици) или по друг начин, писти. Дълга експозиция от няколко минути до няколко часа. Напълно нереалистични снимки, но изглеждат смешни.

3. Заснемане на песни, но по различен начин. Голям брой снимки от една и съща област на небето се правят с помощта на технологията за заснемане на статични звезди с интервал от 1 секунда и след това се залепват в специална програма в една снимка. Визуално е подобен на вариант 2, но по-цветен и с по-малко шум. При заснемане на песни според опция 3 получаваме както залепената крайна снимка, така и възможността за занитване на таймлапс видео.

4. Timelapse. Правят се още снимки на статични звезди и след това се комбинират във видео. Получават се много красиви видеоклипове за това как звездите се движат по небето.

Как да снимаме звездно небе - статични звезди

Статични звезди. ISO1600, 11 мм, f2.8, 30 сек

Откъс

Е, нека да преминем към снимките и директното снимане. Както вече разбрахте, поради факта, че звездите се движат, те остават под формата на фиксирани точки само до определена експозиция. И ако има повече значение, тогава те се превръщат в ивици. И за да се изчисли много критичната стойност на експозиция, има правило "600".

Трябва да разделите 600 на фокусното разстояние на вашия обектив и получаваме максималната скорост на затвора, при която звездите все още са насочени. Тази формула е валидна за камери с пълен кадър, кроп фактор 1:

15 мм - 40 сек
24 мм - 25 сек
35 мм - 17 сек
50 мм - 12 сек
85 мм - 7 сек
135 мм - 4 сек
200 мм - 3 сек
300 мм - 2 сек
600 мм - 1 сек

По-често всички, включително и аз, не използват пълнокадрови камери. И така, имаме нужда от поправка - ние също разделяме 600 на вашия кроп фактор. За камерите на Canon това е 1.6:

10 мм - 38 сек
11 мм - 34 сек
12 мм - 32 сек
15 мм - 25 сек
16 мм - 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм - 15 сек
35 мм - 10 сек
50 мм - 8 сек

Очевидно сензорът с пълен кадър и широкоъгълните обективи имат по-голям резерв за скорост на затвора. Тоест, снимайки с 50 мм обектив върху изрязана матрица, имате само 8 секунди, а това е много, много малко, звездите няма да се виждат. Освен това такъв обектив може да няма достатъчен ъгъл на гледане.

Според моите наблюдения скоростта на затвора все още може да се увеличи с един и половина пъти. Да, при мащабиране на компютър звездите вече ще са тирета, но на малки снимки (за блог, за разпечатка 10x15) това може да не се вижда особено.

диафрагма

Най-добре е да отворите диафрагмата възможно най-широко. Ако обективът ви позволява да го отворите на 1,6-1,8, тогава ще бъде възможно да не увеличавате скоростта на затвора по-висока от критичната и да не задавате ISO по-високо от 800. Рязкостта пада, но какво може да се направи.

Ръчен фокус

През нощта можете да забравите за автоматичното фокусиране, така че трябва да използвате само ръчно фокусиране. Обикновено се препоръчва да го поставите в крайна позиция на безкрайност, защото премахваме звездите. Но бях изправен пред факта, че моите обективи почти никога сами по себе си не усукват фокуса до безкрайност в автоматичния режим. Проверих, фокусирайки се върху луната, върху далечни светлини (между другото, това са опции за автоматично фокусиране през нощта). Остана доста до крайно положение и го използвах в бъдеще.

Фокусно разстояние

Повтарям още веднъж, колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малка трябва да бъде скоростта на затвора, защото звездите се приближават, което означава, че за да предотвратите следи, трябва да намалите времето за снимане. Освен това ъгълът на видимост може да не ви е достатъчен, няма да снимате само едно небе без всичко. И плътността на звездите намалява с приближаването.

Как да снимаме звездно небе - въртене на небето, следи

Въртене на небето. ISO400, 11 мм, f5, 1793 сек

Досега снимах доста парчета и само по втория вариант (без да ползвам допълнителни програми).

Откъс

От 10 минути до няколко часа. Колкото по-дълго е, толкова по-дълги са линиите, начертани от звездите. Необходимо е дистанционно управление, за да зададете тези стойности, и добър статив, така че да не се люлее от вятъра толкова дълго. Само имайте предвид, че е много трудно да се изчисли правилната експозиция при тези скорости на затвора.

диафрагма

Трудно е да се напишат конкретни стойности, тъй като не знам как може да се изчисли експозицията, най-вероятно само емпирично. И винаги има риск след половин час чакане да получите преекспониран кадър. Слагам го на око примерно - 11 мм обектив, експозиция 30 минути, бленда 7.1, ISO 400.

Фокусно разстояние

В този случай вече не може да се каже, че е по-добре, когато е минимално, защото скъпоценните секунди на експозиция вече не са толкова важни, светлината така или иначе ще има достатъчно, броенето върви не за секунди, а за десетки минути. Ето защо, ако композицията на рамката е добра с обикновен обектив, а не с широкоъгълен обектив (има достатъчно ъгъл), това е още по-добре, тъй като ще трябва да чакате много по-малко, за да бъде заснет кадърът . Но трябва да разберете, че звездите ще са по-близо и следите им ще станат по-малко кръгли. Едва ли ще имате нужда от обектив по-голям от 50 мм.

Определяне на центъра на въртене на звездите

Тъй като звездите в небето се въртят, техните следи са кръгове, които естествено имат център. И ако изградите композицията на кадъра по определен начин, тогава ще бъде полезно да разберете къде се намира този център. Следователно в северното полукълбо насочваме обектива към Полярната звезда, а в южното полукълбо към Сигма Октант. Въртейки се за половин час, звездата образува дъга от 7,5 градуса и тази дъга е по-дълга, колкото по-далеч е звездата от Полярната звезда или от Сигма Октанта.

В центъра на въртене е Полярната звезда. ISO400, 11 мм, f7.1, 1793 сек

Сега за това как да намерим звездите, от които се нуждаем. Най-лесният начин да намерите Полярната звезда е през Голямата мечка. Намираме съзвездие на хоризонта, психически свързваме две звезди на черпака, образувайки една от стените му, разположена срещу дръжката на черпака, и получаваме линия. Мислено отлагаме 5 разстояния по тази линия от кофата (от върха й и по-нататък) и опираме до Полярната звезда.

Sigma Octant в южното полукълбо, струва ми се, е почти невъзможно да се намери. По-лесно е да следвате съзвездието Южен кръст. Първо го намираме в небето и след това удължаваме дългата греда на кръста надолу с 4,5 разстояния от тази самата греда. Това е мястото, където ще бъде Sigma Octant.

Как да снимате звездното небе - песни в програмата

Всички настройки се задават по същия начин, както в първата стъпка при снимане на статични звезди. Няма да се повтарям. Но всъщност можете да използвате по-дълги експозиции, когато можете да видите малко изместване на звездите. Все пак всичко това ще бъде залепено заедно в програмата. Но в този случай, като отделни снимки, те няма да бъдат много красиви и тогава не можете да направите таймлапс.

Софтуер за лепене на пътеки

Със сигурност има различни програми, но аз знам само една - Startrails версия 1.1, тя е много проста и не е трудно да се разбере. Качваме файлове и правим песни. Ако се окажат твърде дълги, тогава можете да премахнете някои от снимките от обработка.

Как да снимам таймлапс

Направих Timelapse със звездите само веднъж, тъй като това е доста дълго време. И тогава, като направих 99 кадъра, излязох от палатката и разбрах, че небето е облачно и нищо друго няма да свети за мен, жалко. До този момент снимах само timelapse през деня, като Слънцето залязваили хората се движат, и това беше видео заснемане на сапунена кутия (тя го прави добре за мен), ускорено по-късно в Premier. А за снимане на небето ви трябва камера, видеокамера през нощта няма да може да снима с толкова дълга експозиция.

Видеото използва 99 кадъра (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 секунди) на интервали от 1 секунда. Общото време на снимане е 46 минути. Това беше достатъчно за 4-7 секунди видео. Ако го направите по-бавен, вече ще забележите как изображението е прекъснато.

Ето едно бързо изчисление колко снимки трябва да имате за 1-минутно видео с въртящо се звездно небе. Видеото съдържа 25 кадъра за 1 секунда и ако е минута, то вече ще бъде 25 * 60 = 1500 кадъра. Ние снимаме всяка снимка, да речем, със скорост на затвора от 30 секунди и интервал между кадрите от 1 секунда, което означава, че за да заснеме 1500 кадъра ще трябва да прекараме 31 * 1500 = 46500 секунди, или 775 минути, или ~ 13 часа .

Някои нюанси при снимане на звездно небе

1. Ако луната свети ярко на небето, тогава звездите ще бъдат избледнели на фона на синьото небе. Следователно, трябва да снимате преди изгрев на луната, или по време и място, където луната не се вижда, както и при новолуние. Например през август в Крим за 5 дни поход не я видях, а небето беше черно и черно. Но всъщност лунните пейзажи могат да бъдат доста красиви, нощната звезда осветява всичко наоколо много добре.

2. Светлините на голям град осветяват небето също толкова добре, но вътре в града изобщо не е реалистично да снимате звездното небе, трябва да се отдалечите за десетки километри. И само ако градът се вижда някъде в далечината, може да се получи интересно осветление.

- Трябва да се има предвид, че през нощта има възможност за замъгляване на предната леща. Следователно, ако е влажно, тогава ултрадълги експозиции и следи за снимане не винаги са възможни.

3. При дълги експозиции от около десет минути матрицата се нагрява и на снимката се появяват зловещи шумове. Няма да казвам за всички DSLR, но в моя Canon 7d е много забележимо - много многоцветни точки на снимката. Но функцията за потискане на шума при дълги експозиции спестява, те по някакъв начин се изваждат от изображението. Има само такъв момент, намаляването на шума работи, докато продължи скоростта на затвора, което означава, че продължителността на заснемане на един кадър се удвоява, например вместо 30 минути, цял час. Опцията за заснемане на песни чрез залепване на снимки в специализиран софтуер е лишена от този недостатък, матрицата няма време да се нагрее.

4. Само звездното небе е достатъчно, за да се снима веднъж. След това ще искате да направите по-интересни снимки и за тях имате нужда от обекти на преден план. Следователно възниква проблемът с избора на място за снимане, обикновено поле или гора изглежда така себе си, трябва да експериментирате и да включите въображението си. Аз лично най-много харесвам планините в това отношение, но тъй като не ходя често там, нямам толкова много кадри от звездното небе.

аз оценявам. За да направя това, аз постоянно наблюдавам форумите, изучавам застрахователни договори и сам използвам застраховка.

Втората част на статията на Антон Янкови "Всичко за нощната фотография и фотографията на звездното небе".

В рамките на нощната фотография има 2 основни подхода за снимане на звезди:

1) Падащи статични звездикогато в крайния образ виждаме звезди, същите, каквито ги възприема нашето око (под формата на много точки в небето);
2) Писти за стрелба- фотография с много дълги експозиции, при която траекторията на звездите в небето около Южния/Северния полюс на света е заснета на снимката

Така че нека разгледаме по-отблизо всеки от тези видове фотография ...

Падащи статични звезди

В астрофотографията за изобразяване на статични звезди, звездни купове, галактики, мъглявини и др. използвайте такова устройство като паралакс монтиране с възможност за насочване.

Паралактичен е такъв монтаж, една от осите на който може да бъде инсталирана успоредно на оста на света, която е насочена към Северния полюс.

Насочването е процесът на контролиране и коригиране на проследяването на камера/телескоп за движението на небесни обекти (като правило в резултат на денонощното въртене на небето) по време на експозиция.

Всичко това, разбира се, е много интересно, но по някаква причина ми се струва, че повечето обикновени фотографи нямат такива промоции. устройства. Ето защо в тази статия ще разгледаме фотографията само с помощта на обикновен фотографски статив, а тези, които се интересуват от астрофотография, могат лесно да намерят много информация по тази тема в Интернет.

Непал, Национален парк Сагармата (Еверест), Конгде Ри (6187 м), ~ 3900 м | 30 сек, f / 4, ISO 400, FR 24 мм, пълнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f / 4 L IS USM)

И така, какво трябва да знаем, за да направим снимка със статично (без следи) звездно небе?

Най-важното е да запомните простото правило за "600", което е както следва: ако разделите 600 на фокусното разстояние на вашия обектив (еквивалентно за 35 мм камери), тогава получаваме максималната скорост на затвора, при която звездите ще изглежда като точки (а не тирета) в небето.

Така за 15 мм максималната експозиция за снимане на статични звезди ще бъде 600/15 = 40 сек, а за 50 мм 600/50 = 12 сек.

Въз основа на това правило задаваме получената скорост на затвора в камерата и, ако е възможно, задаваме максимално отворена бленда, която би дала приемливо качество на картината.

Сега просто трябва да изберем стойността на светлочувствителността, при която ще получим балансирано експонирано изображение.

Забележка. Заключването на огледалото може драстично да подобри остротата за експозиции, сравними по продължителност с времето за позициониране на огледалото (~ 1/30 до 2 секунди). От друга страна, разклащането на огледалото е незначително за много по-дълги експозиции; в резултат на това BZ в повечето случаи не е критичен за нощна фотография.

Писти за стрелба

Заснемането на въртенето на звездното небе изисква най-дълги скорости на затвора – от 10 минути до няколко часа, в зависимост от фокусното разстояние и колко дълги траектории искате да получите на снимката.

Точната стойност на скоростта на затвора е трудно да се изчисли по някакъв начин, може да се определи само въз основа на вашия личен опит и предпочитания в дължината на пистите.

Например знам, че 50 мм за красиви писти (според моя вкус) има нужда от експозиция 20-40 минути, за 24 мм някъде 90-120 минути и т.н.

Непал, Национален парк Анапурна, Замайващи Хималаи, 2010 | 1 ч 43 мин (199 кадъра x 30 сек), f / 1.8, FR 24 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24 mm f / 1.4 II L USM)

Има 2 основни подхода за заснемане на този вид сцени:

1) Стрелба "един изстрел";
2) Заснемане на непрекъсната серия от изображения с последващото им зашиване в специализиран софтуер.

Доскоро почти всички фотографи, които искаха да уловят кръговото въртене на звездите в снимка, използваха първия метод „един кадър“.

И така, недостатъците на снимането "един изстрел":

• Трудността при изчисляване на правилната двойка експозиция, при която картината ще бъде балансирана както в сенките, така и в светлите места.
  Тъжно е да откриете преекспонирана или недостатъчно експонирана снимка дори след половин час експозиция, да не говорим за няколкочасови експонации;
• Когато използвате дори най-модерната цифрова технология при ултра-бавни експозиции, в снимките се появява силен, понякога просто непоносим цифров шум (дори при относително ниски стойности на ISO);
• Има висок риск от разклащане при толкова дълги експозиции;
• Ако не забелязахме навреме как предната ни леща се замъгли - „пишете сбогом“.

Непал, Национален парк Анапурна, Южна Анапурна (7219 м), 2010 г. | 3461 сек (един кадър), f / 4, ISO 100, FR 100 mm (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200 mm f / 2,8 L USM)

Предимствата на заснемането на серия от изображения с относително бързи експонации и след това комбинирането им в един кадър:

• Лесно изчисляване на двойки експозиция за снимки с кратка експозиция (обикновено не повече от 30-60 секунди), от които ще се състои нашата серия;
• Изключена е възможността за преекспониране/недоекспониране;
• Сравнително незабележим цифров шум в изображенията, който след зашиване на всички кадри става още по-равномерен, ако не и напълно неразличим;
• Когато избирате рамки за окончателно зашиване, можете просто да изключите кадри с разклащане или да зашиете заедно само броя снимки, които са били преди/след преместването на камерата. Така ние се застраховаме напълно срещу този проблем;
• Възможността за контрол на дължината на звездните следи. Ако в крайното изображение не ни харесва прекомерната дължина на траекториите на звездите, можем просто да изключим някои от изображенията от серията, като по този начин променим дължината на пистите;
• В резултат получаваме не само един финален кадър със звездни следи, но и голям брой кадри със статично звездно небе, някои от които може да се окажат много успешни;
• Ако по време на снимките на сериала не сме забелязали как предната леща се замъгли в нас, тогава можем да използваме само добри рамки за шевове, с изключение на дефектните;
• Възможността за използване на серия от получени снимки за редактиране на видеоклипове с ускорено движение на звезди по небето

Забележка. Когато снимате поредица от нощни снимки, не забравяйте да премахнете отметката от квадратчето „Намаляване на шума при дълга експозиция“ в настройките на фотоапарата, в противен случай експозицията, която сте задали, ще се удвои (втората половина на експозицията ще бъде шумопотискане, изваждане на картата на шума от снимката, която сте направили).

Както виждаме от това сравнение, предимствата на втория подход са много по-големи. Остава само да разберем няколко нюанса на заснемането на такива серии.

Като начало, заслужава да се отбележи, че е препоръчително да снимате всички серии в RAW формат с дублиране в JPG с ниско качество (така че по-късно ще бъде по-лесно и по-бързо да експериментирате със зашиване на различен брой кадри без тяхното предварително щателно преобразуване) .

Ако говорим за продължителността на експозицията, тогава аз лично препоръчвам да използвате експозиции, изчислени според правилото "600" за заснемане на серия от нощни снимки.

След това задаваме всички други параметри на експозиция (ISO и бленда), свързваме програмируемия освобождаващ кабел към камерата, което вече беше описано по-рано, задаваме минималния интервал между снимките (1 сек) и броя на снимките в серия (ако зададете на 0, след което снимането ще продължи за неопределено време, докато батерията във фотоапарата или в самия кабел не се разреди).

Това е всичко! Натискаме бутона за стартиране и се чувстваме комфортно за следващите "n" часа.

Намиране на полюсите

Ако трябва да получите ясно изразени кръгове на въртене в изображението, тогава обективът трябва да бъде насочен към Полярната звезда (в северното полукълбо) или Сигма Октанту (в южното полукълбо).

За снимане на пейзажи със звездно небе е добре да имате основни познания по астрономия, в частност да можете да определите посоката на въртене на Земята спрямо звездното небе.

Северен полюс на света

Тъй като по-голямата част от рускоезичното население живее и пътува предимно в северното полукълбо, нека първо го разгледаме.

Поради въртенето на Земята около оста си, ни се струва, че звездното небе се върти.

В северното полукълбо това въртене се случва обратно на часовниковата стрелка около точка, наречена северен полюс на света. И до тази точка е Полярната звезда.

Всеки знае, че Земята се върти около оста си с период на въртене от ~ 24 часа. Земята се върти с около 0,25 градуса в минута.

Следователно за един час за всяка звезда излиза 15-градусова дъга. Дъгата се оказва по-дълга, ако звездата е на по-голямо разстояние от полярната.

Полярната звезда е свръхгигант, но не винаги е лесно да се намери, тъй като разстоянието й до Земята е 472 светлинни години.

Следователно, за да намерите Полярната звезда, първо трябва да намерите характерната конфигурация на седем ярки звезди от съзвездието Голяма мечка, наподобяващи кофа (астеризъм на Голямата мечка), след това през две звезди на „стената“ на кофата, срещу до „дръжката“, мислено начертайте линия, върху която да отложите пет пъти разстоянието между тези крайни звезди.

Приблизително в края на тази линия е Полярната звезда, която е и най-ярката звезда в съзвездието Малка мечка, която също изглежда като кофа, не толкова изразена и забележима на небето.

Полярната звезда винаги се намира над северната точка на хоризонта в Северното полукълбо, което дава възможност да се използва за ориентация на земята, а по височина над хоризонта можете да определите на каква географска ширина се намираме.

Искате ли да сравните Поляра със Слънцето? И така, Polar:

• По-тежък от Слънцето 6 пъти;
• Повече от Слънцето 120 пъти;
• Излъчва топлина и светлина 10 000 пъти повече от Слънцето;
• Цветът е жълт - същият като този на Слънцето

Но лъч светлина от Слънцето достига до Земята само за 8 минути, а от полярния - за 472 години, което означава, че в момента виждаме звезда такава, каквато е била по времето на Колумб.

Южен полюс на света

В южното полукълбо единствената звезда, която сочи към южния полюс на света, е Сигма Октанта.
Но също така е едва различима и изобщо не се откроява от останалите звезди - напълно невъзможно е да се използва за навигационни цели, тъй като Полярната звезда се използва в съзвездието Малка мечка.

Позицията на звездата може да се установи само с помощта на показалец - съзвездието Южен кръст, чиято дълга напречна греда сочи към южния полюс на света (линията, начертана през звездите? И? на Южния кръст приблизително минава през Южен полюс на света на разстояние 4,5 пъти по-далеч от разстоянието между звездите).

Южният кръст (лат. Crux) е най-известното съзвездие на южното полукълбо и в същото време най-малкото съзвездие на небето. Граничи със съзвездията Кентавър и Муха. Четири ярки звезди образуват лесно разпознаваем астеризъм. Съзвездието е лесно да се намери в небето, тъй като се намира в близост до мъглявината Въглищен чувал, която се вижда с просто око като тъмно петно ​​на фона на Млечния път.

Полезни програми

Екранна снимка на програмата "Startrails версия 1.1." В действие

Ако знаете други програми, които биха могли да бъдат полезни за нощен фотограф, изпратете в коментарите имената им с придружаващи описания и аз ще добавя информация за тях към тази статия.

Примери за работа

За вдъхновение, в допълнение към работата си, ще дам за пример още 10 от най-добрите снимки на звезди, които можех да намеря в интернет. Връзки към добри звездни снимки и първите ви преживявания след прочитането на тази статия също са добре дошли.

Експериментирайте и ще успеете! 😉

© Самюъл Битън | 32 минути, f / 5.6, ISO 800, FR 20 mm (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f / 4 L USM)
© Юрий Матова | 3 часа, f / 5.6, ISO 200 (средноформатна филмова камера) © Крис Грей | Снимка - победител във фотоконкурса на National Geographic 2009
© Том Лоу | Снимка - Победител в астрономическия фотограф на годината 2010 | 32 сек, f / 3.2, ISO 3200, FR 16 mm (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f / 2.8 L USM)
© Брад Голдпейнт
© Бен Каналес
© Дима Шатров | 15 сек, f / 2.8, ISO 6400, FR 14 mm (Nikkor 14-24 mm f / 2.8) © Марк Адамус, най-ярката точка - планетата Юпитер | 45 сек, f / 2.8, ISO 3200, FR 16 mm (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f / 2.8 L USM)
© Бен Каналес
© Юрий Белецки | Лазер, излъчващ се от купола на много големия телескоп (VLT) в Чили. Лазерният лъч създава изкуствена звезда на небето – по този начин астрономите се опитват да измерят изкривяването, причинено от турбулентната атмосфера на Земята.

Заключение

Така че това е всичко! Сега знаете какви са звездите и с какво се ядат, как да ги снимате.

Ще се радвам на всякакви въпроси и коментари.

В заключение бих искал да кажа, че в допълнение към факта, че нощта е страхотно време за фотография, нощта е и невероятно, мистично време, когато можете да останете насаме със себе си, да се измъкнете от ежедневието и светската суматоха, да се потопите в тъмната бездна на нощта, така че да преосмислите житейските си ценности и просто погледнете живота си отвън 🙂

Снимането на нощното небе може да изглежда като невъзможна задача и истинско предизвикателство за начинаещи, но мога да ви уверя, че всичко е много по-лесно, отколкото можете да си представите. Най-съвременните настройки на камерата съдържат невероятни стойности на ISO, което позволява на фотографите да увеличат драстично чувствителността на сензора си към светлина и да използват звездната светлина както никога досега.

В този дух искам да говоря за хардуера, от който се нуждаете; как да инсталирате правилно камерата; и също така да ви разкажа малко за композицията и светлинната живопис. Ако сте готови да повишите нивото на вашата звездна стрелба, нека да започнем!

Какво оборудване ви трябва

На най-основното ниво ще ви бъде достатъчно: камера (DSLR, безогледална, сапунерка), способна да прави снимки в ръчен режим, широкоъгълен обектив и статив.

Повечето любителски фотоапарати обаче не могат да снимат добре при дълги скорости на затвора и нямат добър динамичен обхват. За зашеметяващи снимки на Млечния път, опитайте да инвестирате в клас техника, описан по-долу:

Избор на камера

Най-добрите камери на пазара за заснемане на нощното небе са фотоапаратите с пълнокадрови сензори. Това е така, защото те са способни да работят при високи ISO и в същото време да получат приемлив резултат по отношение на шума, който не може да се постигне със снимане от някакво примитивно устройство. Колкото по-високо зададете ISO, толкова по-ярко ще изглежда нощното небе и ви трябва просто камера, която заснема чисто, без никакъв шум.

Добрите камери биха били:

Nikon: D810A, D750;

Тези препоръки са топ марки и наистина не са евтини, но изобщо не са необходими, за да получите страхотни снимки. Например снимката по-долу е направена с Sony DSC-RX100, който може да бъде закупен за по-малко от 500 долара. За да изберете камера, трябва да решите към какъв бюджет сте насочени и да започнете от това.

Избор на обектив

Точно както при пейзажната фотография, вие ще искате широкоъгълен обектив, който може да улови възможно най-много от небето. Колкото по-бърз е обективът, тоест, колкото по-нисък е неговият f / номер (f / 2,8 или по-малко е страхотно), толкова повече светлина можете да пропуснете в даден период от време, за да станете добре. Аз лично предпочитам Tokina 11-16 f / 2.8 (за камери с APS-C сензори); за цената си, остротата му ме задоволява.

Избиране на настройки на камерата

Ще започнете да забелязвате, че настройките за дълга експозиция обикновено остават постоянни през нощта. Това е така, защото първото практическо правило за снимане на нощното небе е да се намери тъмно място, което ще неутрализира мръсните цветове и ще позволи на камерата да извлече възможно най-много светлина от небето; за това, спецификациите на нашата камера просто се увеличават до максимум, за да се получи възможно най-доброто изображение. Правило № 1: снимайте в ръчен режим!

Избор на бленда

През нощта става много по-малко видима и за да уловите възможно най-много светлина, уверете се, че блендата ви е широко отворена.

Откъс

Тази характеристика е много важна, защото повечето обективи започват да забелязват звездни следи след 25-секундна експозиция. Преди снимах със скорост на затвора от 30 сек, но имаше забележимо движение на звездите, така че колкото по-бърза е скоростта на затвора, толкова по-резки ще изглеждат звездите.

ISO

Изборът на ISO стойност зависи от това какъв вид камера имате или какъв вид камера искате да закупите. Например Sony a7S снима с чиста експозиция до ISO 12000, докато моят Canon 6D може да снима до ISO 6400 с минимален шум, който след това може да бъде отменен в Lightroom.

Фокус

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени хората, е фокусирането на изображения при снимане през нощта. Много обективи имат присъщ „фокус в безкрайност“ (ръчен фокус), което е точката в безкрайност, върху която обективът ще фокусира. Това е идеално за нощна фотография, тъй като е много трудно да видите какво фокусирате в тъмното.

Композиция и светлинна живопис

След като овладеете процеса на създаване на експозиция, забавната част е да създавате динамични композиции и да използвате техники за светлинно рисуване, за да оживите обектите на преден план.

Подобно на пейзажната фотография, вие искате публиката да се чувства отделна от картината. Когато снимате звезди, би било идеално да заснемете пейзажа около вас, тогава нощното небе изглежда още по-невероятно.

За да направите това, намерете добро място, така че да можете да се съсредоточите върху обекта на преден план. Освен това, като използвате фенерче или дори екран на смартфон, можете да „нарисувате“ обекта, който сте планирали да осветите на снимката си. Това отнема само няколко секунди, тъй като отразената светлина се излага много бързо в случай на нощна фотография.

Съвет: Ако използвате услугата, позиционирайте я в пълна тъмнина или снимайте с кратка експозиция, така че да излезе ясно. Винаги можете да наслагвате 2 експозиции една върху друга и по този начин да смесвате различни диапазони на светлина.

Какво да направите след снимане

Обработете ги, разбира се! Снимките на нощното небе се променят драстично дори при малки колебания в баланса на бялото или контраста.

Редактирам почти всяка снимка на нощното небе два пъти (веднъж за небето, веднъж за преден план) и след това ги смесвам. (Някои фотографи използват дистанционното управление, за да направят експозицията много по-дълга, отколкото камерата може да се справи, и я използват за преден план, за да добавят сенки.)

Насладете се в крайна сметка и разработете стил, който е уникален за вашите предпочитания. Връщането у дома със снимки на звезди е невероятно усещане!

Всеки обича да вдига глава към небето и да гледа звездите. Успокоява, успокоява, дава положителен заряд и често просто радва. Звездното небе е възпято от стотици поети, романтиката е почти невъзможна без мигането на хиляди светлини, а уроците по астрономия в училище оставиха малко хора безразлични.

Фотографите не са изключение. Правенето на снимки на сгради или модели през нощта и невключването на звезди в композицията означава изключване на ценен природен ресурс от работата. А самото нощно небе може да бъде страхотен кадър, ако организирате правилно целия процес на снимане.
Не е нужно да имате страхотен обектив и дългогодишен опит, за да снимате правилно звездите, достатъчно е да сте добре запознат с настройките на вашия фотоапарат и внимателно да проучите особеностите на снимането през нощта. Всъщност има само няколко важни точки:

• Правилното място за снимане и правилния ъгъл;
• Ясно време и ясно небе;
• Необходими инструменти и аксесоари за заснемане;
• Правилно зададени настройки на камерата;
• Компетентна обработка на снимки в редактора след заснемане.

Ако всички точки се изпълняват правилно и разумно, тогава рамките ще бъдат с високо качество и красиви.

Избор на място за заснемане

Подготовката за снимките започва с търсенето на красиво място с разкошна гледка. Най-добре е да излезете от града сред природата и да потърсите хълм. Задължително е да заминете за предварителна или визуална стрелба през деня, за да не откриете неприятни изненади под формата на отломки и други следи от човешка дейност върху готовите снимки. Предварително планиране на ракурса, правене на пробни снимки и идентифициране на необходимото оборудване - такива действия ще спестят много време и нервни клетки. Търсенето на красив пейзаж в тъмното не е най-приятното забавление.

Рамка със звездно небе трябва да бъде изпълнена с други статични елементи: къщи, дървета, река, красиви линии от хълмове. Някои фотографи създават настроение с лагерен огън, палатка и друго къмпинг оборудване. Добър контраст са архитектурните структури, изоставени сгради, кули и самотни къщи на фона на звездното небе. С течение на времето ще можете да намерите свой собствен стил и да събирате свои собствени композиции на фона на звездите и можете да започнете с копиране на вече създадени снимки.

Метеорологично време

За да снимате звездно небе, ще ви трябва помощта на времето, небето трябва да е възможно най-безоблачно, а в света около вас да е възможно най-безветрено и спокойно. При дълга експозиция движещите се дървета ще ви принудят да вземете голям брой кадри, за да съберете готовата снимка. Течащите облаци в режим на снимане на звездна писта (движението на звездите по небето) ще създадат ненужни смущения и ще бъде проблематично да ги премахнете.

Освен това нощта трябва да е абсолютно безлунна, луната ще дава отблясъци и допълнителна светлина, която при по-високи стойности на ISO ще даде преекспонирани зони. И така, съгласуваме плановете с времето, избираме най-доброто място и започваме да подготвяме комплекта за къмпинг.

Основно оборудване за снимане на звезди

След като сте избрали място за заснемане и сте започнали да чакате подходяща позиция на луната и хубаво време, можете да потърсите оборудването, от което се нуждаете за събитието. Снимането на звездите принадлежи към нощните фотосесии, така че основните инструменти и джаджи ще бъдат едни и същи: статив, кабел за освобождаване или дистанционно управление, широкоъгълен обектив (можете да вземете и Fish-eye), горещ чай и удобни дрехи . Нека го подредим по ред:

Освен оборудване за заснемане носете със себе си удобни обувки и дрехи, в студено време - топъл чай и храна. Работата на улицата с минимален трафик за 2-3 часа, а понякога и в полунощ, ще изисква сила и търпение. За дългосрочно снимане ще ви трябват сменяеми батерии и карти с памет, те се изразходват достатъчно бързо.

Настройки и параметри на камерата

На място, след като инсталирате камерата на статив и изберете оптималния ъгъл, трябва да настроите камерата. Трябва да изберете правилните стойности за следните параметри:

• Степен на отваряне на блендата;
• Поглъщане на светлина или ISO;
• Откъс;
• Фокусно разстояние;
• Фокусиране;

Снимаме през нощта и в други ситуации в ръчния режим на настройките на камерата. Това ще позволи да се заобиколят стандартните програми на камерата и да се получат необичайни художествени снимки. Нека разгледаме процеса на настройка стъпка по стъпка.

1. На първо място избираме режима на ръчна настройка (M) или режима на регулиране на скоростта на затвора (T). В последния случай камерата ще избере минималната стойност на блендата и ще регулира качеството на изображението чрез ръчно фокусиране и промяна на параметъра "Експозиция";
2. Избираме възможно най-ниската стойност на блендата, тоест отваряме я колкото е възможно повече. През нощта има малко светлина и информация на матрицата, което означава, че при широко отворена бленда звездите ще бъдат ярки и няма да се налага да надценявате твърде много ISO;
3. Поглъщането на светлината или ISO, ние задаваме от 400 до 1600, ако го зададете по-малко, тогава нищо няма да се вижда, ако повече, тогава ще се появи прекомерно зърно, което също е нежелателно. Избираме оптималната стойност за всяка ситуация емпирично, преминавайки от средната стойност, например от 800;
4. Фокусът трябва да е в ръчен режим, насочваме го към безкрайност. Има вариант - на светещи обекти, ако ги има и са достатъчно отдалечени от камерата. Тук също може да се определи само емпирично, всяка композиция изисква индивидуален подход;
5. Експозицията е основният инструмент за създаване на художествени ефекти в снимки на звездното небе. По-бързата скорост на затвора ще създаде по-рязко изображение без звездно трасиране. В същото време бавните скорости на затвора ще произведат по-ярки, по-контрастни изображения и повече детайли. Необходимо е да се намери "златната среда" или оптималната стойност, обикновено от 15 до 30 секунди.

Освен това, колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова повече смущения ще има при дълги експозиции. Можете да изчислите скоростта на затвора по формулата: разделете 600 на фокусното разстояние, ако обективът има кроп фактор, трябва също да разделите на него. Понякога увеличаването на скоростта на затвора, докато не получите тирета вместо звезди, е артистичен ефект и получавате кръгли ивици около полярната звезда.

За начинаещите фотографи е трудно да запазят всички параметри и техните комбинации в главите си, така че избирайте интересни комбинации емпирично. Най-вероятно ще трябва да прекарате малко повече време навън, опитвайки различни настройки. Но при последваща обработка ще има достатъчно материал, за да получите интересни снимки.
Ако освен звездите, на снимката трябва да има и други елементи с достатъчна рязкост и правилно възпроизвеждане на цветовете, тогава има смисъл да направите няколко кадъра с фокус върху отделни части от кадъра. За осветление можете да използвате фенери, прожектори, преминаващи автомобили, светлина от сгради, за да разредите звездното небе с други интересни детайли.

Star Trek - артистичен трик за снимане на звезди

Фотографите, които използват необичайни техники, за да създават своите произведения, със сигурност ще се интересуват от ефекта „звезда-писта“ за заснемане на звездното небе. Този красив начин за снимане на звезди е достатъчно лесен и не изисква никакви специални умения или инструменти. Има две принципно различни техники: заснемете един кадър при дълга експозиция или вземете няколко кадъра и ги комбинирайте с помощта на специализирана програма.

Дългата експозиция (повече от 5-7 минути) води до прегряване на матрицата и поява на шум и зърнест, но такива кадри изискват минимални усилия в процеса на последваща обработка. Вторият метод ще изисква повече работа от вас - ще трябва да снимате дълго време с кадри със скорост на затвора 15-20 секунди и след това да ги кълвате. Този метод има своите предимства - можете да направите линиите възможно най-дълги, което не може да се направи при продължителна експозиция. Матрицата не се нагрява, а безплатната програма Startrails ще събере цялата картина на купчина.

Трудността на приема "Star-Track" е в намирането на централната опорна точка. Някои звезди се движат по-бързо, други много по-бавно; полярната звезда се движи толкова бавно през нощта, че може да се счита за неподвижна в рамките на около 40 минути.

Организация на снимачния процес

На практика всичко се оказва много по-просто, отколкото изглежда на теория - повечето от техниките се изпълняват интуитивно, като се променят настройките и позицията на камерата. Но има някои практически съвети, които могат да ви улеснят да снимате звездно небе.

Обобщавайки горното

Правенето на снимки на звездното небе е доста просто, знаейки особеностите на нощната фотография. За да направите това, не е необходимо да имате скъпа камера и мощна оптика, обикновен "SLR" с кит обектив ще свърши работа. Ако изберете оптика, тогава е по-добре да дадете предпочитание на широкоекранната. Снимайте при ниски скорости на затвора, средна ISO и най-широка бленда. За настройки е по-добре да изберете ръчен режим и яснота на фокуса с обектива. Снимайте в RAW формат за повече постпродукционни кадри.

Начинаещият фотограф се нуждае от много практика и не трябва да разчита на висококачествен резултат, когато снима за първи път. Средно трябва да излезете навън няколко пъти през нощта, за да усетите особеностите на снимането в такъв момент и да намерите оптималната комбинация от настройки на камерата. Тренирайте и усъвършенствайте своите умения, фотографска визия, интуиция и артистичен вкус

Направете своя ff кадър с конкретен обектив. От него е доста лесно да направите снимка от изрязване във Photoshop, като просто изрежете централната част с коеф. 1.5, което ще съответства на изображението в изрязаната матрица. Сравнете двата кадъра в 100% мащаб. Дължината на пистите ще бъде абсолютно същата. Защото е същата звезда, същия размер на пиксела и същото фокусно разстояние. Но EGF ще бъде различен.
- Значи никой не спори. Но не говоря за гледане на 100% от реколтата, говоря за реалното използване на истински лещи от хората. Направете две снимки, направени с един и същ обектив, но с 2 различни матрици (FF и изрязване 1.5), отпечатайте 20x30 и ги погледнете. Снимка, направена с изрязан труп, ще има 1,5 пъти по-малък зрителен ъгъл и 1,5 пъти по-забележими звездни следи. При равни други условия, разбира се. Ето защо, когато правите снимка с изрязан фотоапарат със същото фокусно разстояние, е необходимо съкратете скоростта на затвора с 1,5 пъти... И аз говоря за това в моята статия. Още веднъж говоря за че при равни други условия и с увеличаване на кроп фактора експозицията трябва да се увеличи.

Освен това не отчитате фактора, че заедно с кроп фактора, както правилно отбелязахте, разделителната способност на матрицата не намалява. Например, всички съвременни изрязани никони се предлагат с 24MP матрици (d5300-5300, d7100 и т.н.). И какво от това?

Ние имаме:
2 камери, изрязване 1.5 и 1
1 обектив, 15 мм
Изработваме две рамки:
iso 800, 30 секунди.
Отваряме 100% увеличение на двата кадъра, всяка от които е 24MP.
какво ще видим?
И ще видим, че следите са по-забележими на реколтата.

Не съм овен да изрязвам нещо от моите 24MP рамки и да ги превръщам в 10.5MP, почти никой не прави това в действителност. Всеки изстисква от матриците си това, на което е способен. И вашият хипотетичен пример за изрязания фрагмент - всичко е правилно, само че няма нищо общо с реалността. Така стигате дотам, че изобщо не е нужно да купувате, да речем, 135 мм, но можете да снимате всичко на 10 мм, след това да изрежете и няма да има разлика. Тъй като следите на всеки 10 мм са почти невидими на 30 секунди, тогава те няма да се виждат дори на 135. И не се интересувайте, че ако изрежете парче, съответстващо на 135 мм от 10 мм рамка, ще получите цели 0,3 мегапиксела. Отпечатайте ги на стена 100x60 и се радвайте.

- Основанието на факта, че получавате по-дълги песни при изрязани със същите параметри като на ff е стр. 2. Обикновено производителите се опитват да запазят същата резолюция при изрязани камери като в ff.

За какво говориш?Вярно ли е? Току-що доказахте, че грешите? Или ми се стори, а вие просто съветвате хората, които използват изрязани камери, да намалят размера на готовото изображение, за да избегнат размазването? Или може би трябва да ги отпечатате в по-малък размер?
Не би ли било по-добре да следвате съвета ми и да съкратите скоростта на затвора и да получите по-къси песни?

И за да се поберат същия брой пиксели в по-малка матрица, размерът им трябва да бъде намален. По-малкият пиксел означава повече размазване.
И така, кой може да спори?Казах му за Томас, той ми каза за Ерема! Повече размазване - добре, значи скъсяваме скоростта на затвора и снимаме, какъв е проблемът?

Вероятно проблемът е, че аз като човек, който прави снимка, а не измервам пиксели, винаги се фокусирам върху външния вид приключирамка, а не на техно-фетишисти, които имат нужда от някакви митични фигури. Приятелю, моят съвет е за фотографите. За тези, които получават картина, готова, плътна, формат 3х2, която ще бъде отпечатана на хартия, и няма да се изследва в специални лаборатории под лупа. И в моя случай тези съвети са много по-уместни от теорията за малките пиксели, която е уместна само при гледане на картина със 100% увеличение.